이집트 여행 일정표

2006년 1월 3일(출발 전일)

1월 4일 (제 1일)

1월 5일 (제 2일) - 이해 받기를 거부한 도시, 카이로 -

1월 6일 (제 3일 ) - 하얀 사막은 별들도 많이 가졌더라 -

5시에 눈이 떠졌다.
어제 피곤해 깊은 잠을 자서인지 몸은 가볍다.
욕실에 들어가니 어느 방에선가 하는 기도 소리가 하수관을 타고 왔는지 제법 크게 들린다.
오늘은 그렇게 고대하던 사막투어를 하는 날이다.
기대가 되면서도 지프차를 타야하는 고통을 알기에 걱정도 된다.

2시간 정도를 달리니 안개가 완전히 걷히면서 차창 밖의 풍경은 황량함만 담고 있는 사막의 연속이다. 페루의 나스카 평원과 많이 닮아 있다.
왼편으로 좁은 철로가 끝없이 끝없이 이어져 있다.
<지평선을 가르는 철도>사막의 철광석을 실어 나르는 기차의 다리다.
우리는 이구동성으로 차 좀 세워 달라고 부탁을 해서 이 지구상 어디서도 보기 힘든 경치를 카메라에 담았다.
어떤 지형, 지물의 방해도 없이 완벽하게 지평선과 맞닿아 있는 철도를 어디 그리 보기 쉬운가 !
하늘과 땅은 가느다란 선으로 만나고, 기차 길은 아스라이 멀어져 허공으로 살아져버린다. 은하 철도처럼.....

<물담배를 즐기는 남자들> 잠시 들린 휴게소에는 이른 시각부터 갈라베이야(이집트 전통 옷) 차림의 남자들이 물 담배를 즐기고 있다.
이 휴게소는 사막 투어를 하기위해 사막 깊숙이 들어가는 여러 인종의 사람들이 모두 모이는 장소이다.
우리를 따라 들어 온 작은 봉고에서 사람들이 끊임없이 기어 나온다.
협소한 자리가 불편 했던지 내리자마자 모두 맨손 체조를 한다.
<사막투어에 나선 배낭여행자들>물론 한국 학생도 있다.
여행을 하다보면 배낭여행하는 우리 아이들을 자주 보게 된다.
쾌재재한 모습이지만 활기차고 반짝이는 눈빛을 보면, 대리만족하는 내 자신도 보이고 그들이 그렇게 든든하고 사랑스러울 수가 없다.
그 나이에만 할 수 있는 모든 특권을 다 누리고, 많이 보면 그 만큼 성숙되고 커질 것이다.

오아시스를 벗어나자, 꺼뭇꺼뭇한 쵸콜릿 분말가루를 뒤집어 쓴 사막이 시작되었다.
흑사막이다. 모래의 철 성분이 산화되어 검은 빛을 띤다.
황량할 것만 같은 사막은 검은 산들을 등에 지고 제법 근사한 경치를 만들어 낸다.
우리는 잠시 차를 대고 산에 오르기로 했다.
에즈딘은 산 중간 정도만 올라갔다가 내려오라지만 우리 팀 누구도 그 명령에 복종하지 않을 것 같다.
“시작을 했으면 끝을 봐야지....”
정상에서 내려다 본 감동이란......
누가 사막에는 아무 것도 없다고 말 했나 !

<흑사막의 피라미드>
눈앞에 점점이 떠 있는 산들은 너무 많이 알고 있고 품고 있어, 달관을 한 신들의 모습이었다. 산들은 하나같이 자연이 만들어 낸 피라미드 형태였다.
이집트인들이 왜 삼각뿔 모양의 피라미드를 만들었는지의 해답은 여기에 있었다.
파라오들은 자신이 신이였기에 자신의 피라미드 산이 필요했던 것이다.
어제 본 계단식 피라미드보다 이곳의 피라미드 산이 더 이집트적이고, 이집트인을 이해 할 수 있는 실마리를 제공했다.
정말 멋진 장소이다.
<미소가 잘 어울리는 에즈딘>
다시 이동하다 황금빛 모래 언덕에 잠시 서 모래의 감촉을 만끽하고 백사막의 일몰을 향해 여정을 재촉했다.
1시간 정도를 달려 완전히 백사막으로 들어섰을 땐, 태양도 마지막 꼬리를 길게 늘려 우리를 맞이하고, 길은 어느 듯 사라져 버렸다.
포장되지 않은 길과 젊은 아이의 운전 솜씨까지 합쳐져 우리 몸은 통제를 잃어버렸다. 서로 부딪히고 포개지면서도 모두 피곤한 기색 없이 재미있어 죽겠다는 표정들이다.
빽빽거리는 아랍음악은 어느새 볼륨이 커져있다.

그들이 저녁 식사를 준비하는 동안 우리는 사막의 일몰을 기다렸다.
구름이 잔뜩 끼여 태양이 거대한 의식을 거행하면서 사라지는 것을 확실히 보지는 못했다.
그러나 경험한 사람은 알 것이다. 이것이 다가 아니란 걸.
진정한 일몰은 지금부터였다.
대지가 태양을 온전히 삼켜 모든 것이 끝났다고 앉은 자리를 털고 일어나, 한 참을 걷다 뒤돌아 본 하늘은 얇은 비늘구름을 물들이며 붉게 붉게 고귀한 색으로 변하고 있었다.

<백사막의 일몰>
모두 망부석이 되어 그 자리에 서 탄성을 지른다.
태양은 지상의 쇼를 접고 어둠의 시작을 알리는 의식을 시작했다.
해를 삼킨 서쪽 하늘은 뻘건 입김을 뿜으며 오래도록 우리를 내려보고 있다.
동방의 어느 작은 나라에서 온 모래알보다 작은 내 존재를 무시하지 않고 엄숙한 신의 의식에 초대해 준 것이 너무나 고마웠다.
모두 하늘을 마주하고 미동도 없이 서있는 일행의 실루엣은 가슴이 쪄릿쪄릿 하도록 엄숙하다.

나는 이 글을 접하고 열 번 아니 수 없이 읽고 또 읽었다. 하루가 끝나면 어김없이 찾아오는 단순한 해넘이를 이렇게 근사하게 표현하는 필력에 놀라고, 사하라의 사막에는 남다른 그 무엇이 있다는 확신과 그리움이 생겼다.
모스크도 아잔 소리도 없었지만 신은 우리 일행들의 겸손함을 담보로 내 그리움에 화답해 주었다. 시작과 달리 하늘은 순식간에 어둠으로 덮여 버렸다.
에즈딘에게 오늘의 일몰은 몇 점짜리냐고 물으니 80점 정도란다.
분명 20점은 에즈딘의 마음 일 것이니 내 마음 20점을 보태면 나는 오늘 세상에 둘도 없는 일몰을 본 것이리라....
<배두인의 식사준비>
어둠과 함께 현지인들이 힘들여 준비한 저녁 식사가 차려졌다.
좋은 조리기구로 식당에서 만든 음식보다 볶은 밥도 맛있고, 양념해서 구운 닭요리도 맛있다. 그러나 어찌나 많이 주는지 모두 커다란 산에 구멍 하나 내는 정도로 씩씩거리다 포기한다.
양고기는 완전 엽기적인 모습으로 나타났다.
토막도 내지 않고 삶다가 구운 것 같은데, 날씬한 양다리를 그대로 우리 앞에 놓았다.
우리는 웃다가 양다리 잡고서 기념사진만 찍고 내려놓았다.

<식당앞 황금오벨리스크>사막의 열기는 거짓말처럼 살아지고 한기가 엄청나다.
우리 부부는 준비해 간 오리 털 점퍼까지 입으니 완전무장 상태지만, 아무리 춥다고 강 과장이 강조를 했어도, 사막의 추위를 상상 할 수 없었는지 옷 얇은 일행이 꽤 있어 보기 안쓰럽다.
<알렘콤으로 하나가 되어>식사를 끝내고 모닥불 주위에 둘러앉아 담소도 나누고 노래와 춤을 즐겼다.
아무래도 홍 선생님이 제일 좋아하시는 것 같다.
서로 <알렘콤(이번에는 당신 차례..)>을 외치며 배두인의 악기 소리와 우리의 노래 소리는 하나가 되어 사막의 적막 속으로 녹아들었다.
그러나 기대와 달리 하늘은 구름에 가려 좀처럼 별을 보여주지 않아 불안하다.

1월 7일 (제 4일) - 바람의 조각 전시장, 백사막 -

1월 8일 (제 5일) - 인류의 자부심, 룩소르 ! -

1월 9일 (제 6일) - 이집트 생명의 도시, 아스완 -

4시 30분에 일어났다.
잠자리에서 길고 긴 아잔소리를 들었다. 참 아름다운 소리다.
아침을 먹으러 식당으로 내려갔다.
어제 유적지에서 본 그 많던 한국 사람들은 다 어디로 사라진 걸까 ?
우리 일행을 제외하고는 거의 일본 사람들이다.
이 호텔은 앞에서 말 한대로 시설은 낡았지만 나일 강이 아름답게 보여 일본인이 선호하게 생겼다.
룩소르의 호텔이 비싸 한국관광객들은 대부분 이 도시를 구경하고 밤 비행기나 열차를 이용해 카이로로 간단다.

룩소르에서 아스완으로 가는 길 !
여기에 따뜻한 이집트가 있다.
책에서 무수히 읽어 작심을 하고 왔지만 처음 본 나일 강은 한심하고 참 시시하다.
인류 4대 문명의 발상지 중 한 곳이라니, 강의 길이로 따지면 세계 제 1이라니 하는 의미와 무게가 무색 할 지경이다. 아무리 넓은 곳이라도 300m를 넘지 못하고, 대부분은 100m 남짓의 지극히 평범한 흐르는 듯 마는 듯한 강이다.
나일은 청나일 백나일의 발원지에서부터 시작해, 중간에 흘러드는 지류가 없고, 우기 아니면 비도 없어 이집트의 아스완을 통과 한 강은 가엽기까지 하다.
아마존 하류의 바다 같은 넓이의 강폭을 생각하면 확실히 비교가 된다.
이 작고 조용한 나일 강을 따라 강 양쪽은 좁고 기다란 경작지가 종려나무와 함께 펼쳐져 있고, 우리가 달리는 도로의 왼편으로는 환경에 죄 짓지 않은 이들의 소박한 흙집이 어깨를 맞대고 길게 길게 서 있다.

우리는 2시간 정도를 달려 이드푸 신전에 도착했다.
신전 앞에 관광객을 태우기 위한 마차가 강남 고속버스 터미널 버스처럼 도열해 있는 것이 이채롭다. 이 신전은 호로스 신을 위한 장소이다.
제 18왕조의 신전이 있던 곳에 프톨레마이우스 왕조 때(BC 333~30)거의 300여 년간, 6대에 걸쳐 만들어진 신전이다.
물론 카르낙 신전 다음으로 크기도 하지만, 이렇게 오랜 시간이 걸린 것은 그 당시 사회가 상당히 혼란했던 것을 짐작 할 수 있다.
실지로 신전의 벽에 새겨진 <카르투쉬>에 왕의 이름이 없는 것이 있다.
이는 언제 왕이 바뀔지 모를 정도로 불안했던 정세를 반영한 것이란다.

신전 탑문의 입구에는 매의 형상을 한 한 쌍의 호로스 신이 딱 버티고 서 있다.
탑문 안쪽 중정을 싸고 있는 기둥은 지금까지 보아온 기둥과 확실히 다르다.
원형 기둥은 똑 같지만 머릿돌 부분에 헬레니즘의 영향이 묻어있다.
이집트 장인들의 솜씨로 만들어진 시대의 반영이 느껴진다.
벽의 부조도 눈여겨 볼만하다.
룩소르의 부조는 거의 깊은 음각이었다. 앞 왕조의 왕들 부조가 훼손되는 것이 횡행하던 시절, 그런 전례를 막기 위해 부조는 점점 깊어졌다.
람세스3세 같은 경우 자신의<카르투쉬>는 팔꿈치가 다 들어 갈 정도로 깊이 팠단다.
그러나 여기 부조는 왕들에 따라 조금씩 차이는 있지만 음각과 양각이 조화를 이루어 돋보인다. 3000여 년 동안 변함없는 그림 기법은 여전하지만 이 신전의 부조는 확실히 선들이 부드럽고 세련미가 더해졌다.

신전을 구경하고 나와 에드푸 시내를 통과하면서 본 시장 모습은 정말 이국적이다.
갈라베이야를 입지 않은 남성은 보기 힘들고 눈에 띄게 거리에 여성이 없다.
간혹 보이는 여성은 한결같이 눈만 내놓고 있다.
어떻게 이렇게 단순하고 변화 없는 문화가 계속 될 수 있는지....
카이로보다 보수적인 냄새가 짙다.

콤옴보 신전에 도착했다.
이 신전 역시 프톨레마이우스 시대와 로마 지배 시대에 건설 된 곳으로 이집트 유일의 쌍둥이 신전이다.
신전 전면에서 왼쪽은 호로스 신을 위한, 오른쪽은 악어 신(세베크)을 위한 신전이다.
지금까지 본 신전 중 유일하게 탑문을 볼 수가 없었는데, 탑문과 안뜰은 나일 강 범람 때, 유실되어 그 흔적만 남아있다.
안뜰 기둥의 3분의1 정도만 남아있는데 그런대로 운치가 있다.
이 신전의 위치가 쾌 높아 푸른 나일이 그림처럼 내려다보이는데, 나일 강의 범람이라니.... 새삼 홍수의 위력이 느껴진다.
이 신전도 앞에 본 에드푸 신전과 부조나 기둥모양이 대동소이하다. 다만 부조 중에 이집트 달력, 신에 봉헌된 수술도구 등이 눈에 띈다.
부조는 세부장식이 더 정교하고 신들 다리 근육까지 묘사 된 점도 흥미롭다.
신전을 나와 나일 강을 따라 걸으니 바람 상쾌하고 햇살 따뜻하니 콧노래가 절로 난다.
아스완이 가까워지면서 나일은 넓어지고 깊어진다.
하늘빛보다 더 깊은 쪽빛 강물 위에 떠 있는 하얀 펠루카와 어우러진 경치는 너무 평화롭다.
이집트에 와 룩소르까지만 보고 떠난다는 것은 나일 강에 대한 모독이며 자신의 여행에 오점을 남기는 것이다.

아스완 시내로 들어와 점심을 먹고 이시스 신전으로 갔다.
이시스는 호로스 신의 어머니로 인자한 어머니 신이며 치료와 영생에 대한 약속의 여신이다.
1971년 아스완 하이댐이 건설되면서 아스완 일대의 20여 개 신전들이 물에 잠겼다.
이 신전들은 거의 유네스코의 도움으로 이전되었는데, 가장 대표적인 것이 이 필레 섬의 이시스 신전과 아부심벨이다.
이시스 신전은 인근의 아질카 섬으로 이전되었으니 엄밀히 말하면 아질카 섬의 이시스 신전이라고 말 할 수 있으나 여전히 필레 섬의 이시스 신전으로 불리우고 있다.

선착장에서 배를 타고 섬으로 갔다.
멀리서부터 보이는 신전은 물 위에 떠 있는 수반 위에 얌전히 얹혀있는 작은 성처럼 보인다.
배에 내려 조금 오르니 바로 광장 같은 안뜰과 양 옆으로 열지어 서있는 기둥의 회랑이 지금까지 보아 온 어느 신전보다 아름답다.
저절로 입에서 탄성이 흘러나왔다.
이 신전도 BC 4세기경부터 역사가 시작되었지만 거의 프톨레마이우스와 로마 지배 시대에 만들어졌다.
이시스 신은 그리스 신화의 <헤라>에 비견되며, 로마 시대에는 자국민에게도 숭배되어 화산에 묻힌 폼베이에서도 지성소가 발견되었다.
그래서인지 극진한 정성으로 이 신전을 만들고, 또 자애로운 이 신을 많이 사랑했던 것 같다. 섬이라는 특수 조건과 합쳐져 격조 높은 신성함이 흐르고 있다.
정면에서의 왼쪽 기둥은 머릿돌 문양이 다양하다.
파피루스 꽃대라고하나 코린트 식 기둥의 아카소스 문양과도 흡사하다.
이곳에서 우리는 특히 여유롭게 구경 할 수 있었는데, 하나 하나의 기둥이 모두 가슴에 와 닿았다. 오른 쪽 기둥은 이 신전이 미완성이란 것을 말해준다.

신전 내부는 아주 실망스러웠다. 오랜 시간 물에 잠겨있었던 상흔이 그대로 남아있어 부조가 진흙에 찌들어 확실히 보이지 않았다.
또 이 신전이 로마의 기독교 공인 이후 교회로 사용되었기 때문에 곳곳에 십자가 문양이 새겨져 있었다.
신전을 4만 개의 조각으로 나누어 이곳으로 옮겨오는 것도 큰일이었겠지만 진흙과 이끼류를 제거하는 일도 엄청난 인내를 요구 했을 것 같다.
이 신전에서 단연코 돋보이는 것은 두 말 할 것 없이 트라야누스 황제의 방이다.
분명 이집트 건축 양식임에 틀림없지만 느낌은 로마적인 냄새가 진하다.
이 신전은 밤에 불빛 쇼도 하고 음악회도 열린단다.
상상만으로도 감미로운 한밤의 추억이 되지 싶다.
밤의 이시스 신전을 그리며 아쉽게 섬을 나왔다.

오늘 묵을 호텔로 가기위해 펠루카를 탔다.
아스완의 나일 풍경에서 빼놓을 수 없는 펠루카는 커다란 돛대를 달고 바람의 힘으로만 움직인다.
펠루카를 타면 코스인 듯, 선원들이 흥을 돋우며 춤과 노래를 부르게 한다.
처음에는 우리 일행도 좀 적극적으로 응하더니 곧 열기가 식어버린다.
일행 중에 걸쭉하고 가무에 능한 이가 있어야하는데, 내가 봐도 그런 부류의 인물이 없다.
나는 선원의 조수인 누비안 족 미소년에게 마음을 빼앗겨 솔직히 다른 것에는 관심이 없었다. 아랍인 같은 얼굴에 피부색만 새까만 자그마한 얼굴이 예술이다.
신랑도 감탄한다. 사진을 찍고 싶었지만 이미 내가 눈길을 너무 많이 보내 아이가 경계하는 표정이 역역해 포기했다.
작은 쪽배를 탄 아이들이 우리 배의 난간을 붙잡고 열심히 노래를 부르고 손을 내민다. 구걸도 아니고 해서 나일 강의 정취에 빠진 우리 일행들이 너도나도 푼돈을 준다.
나도 땀 흘리며 배 난간을 꼭 잡고 애쓰는 것이 안쓰러워 돈을 건네니, 에즈딘이 젊잖게 주지 말았으면 한다. 애들 보고도 작은 소리로 그만 가라고 한다.
왜 내가 에즈딘 마음을 모르겠는가 ?
무안해서 “애들이 귀엽잖아요 !” 했지만 손쉽게 돈버는 재미를 알게 될까봐 나도 걱정이 되었다.

1월 10일 (제 7일) - 파라오의 숨겨진 또 하나의 제국, 아부심벨 -

5:30분에 일어났다.
9시 비행기로 아부심벨을 가기위해 서둘렀다.
오늘은 몇 분 동안 울려 퍼지는 아잔 소리 정도가 아니라 아스완 온 시내 모스크에서 나오는 기도소리로 아침부터 소란스럽다.
이슬람 최대 명절 중 하나인 바이람 축제가 시작되는 날이란다.
메카 순례객이 돌아오는 것을 축하하며, 아브라함이 하나님을 위해 희생의 제물로 양을 잡아 바친 것을 본받기 위해 생긴 명절이란다.
여유 있는 집에서는 양을 잡아 가난한 이웃에게 나누어주며, 새 옷을 입고 모스크에 가 예배도 보고, 친지들을 방문하기도 한단다.
아이들은 어른들에게 용돈도 받을 수 있는 우리의 설날 같은 날이기도 하단다. 3~4일 동안 관공서도 쉰단다.
이른 아침이여서인지 거리는 조용하고 그래서 모스크의 확성기를 통해 흘러나오는 기도소리는 더 크게 도시를 울린다.

나일은 이렇게 넓게 넓게 흐르며 상류의 비옥한 토양을 열심히 나르면서 자신의 사랑을 최대한 베풀고 흘렀던 것이다.
그 사랑으로 이 민족을 먹여 살리고 찬란한 문명을 탄생시켰다.
지금도 그 음덕으로 목숨을 부지하는 민족이 나일의 선물 량을 조절해 보겠다고 목 언저리에 줄을 메달아 놓고 조였다 풀었다 하고 있으니..... 왠지 불안하다.
아스완 하이댐의 건설로 이집트는 균등하고, 계획적인 삶을 가질 수 있어 분명 편안해졌다.
에즈딘도 댐 건설로 인한 실보다 득이 많다고 했다.
그러나 이 나라의 유구한 역사만큼 앞으로 올 미래가 길고도 길다면, 과연 그럴까 ?
하늘에서 내려 본 나일은 우리 인간이 관장하기에는 너무 큰 존재였다.
진심으로 그의 노여움이 없기를 빌었다.
내가 창에 코를 박고 끝없이 밖을 보고 있으니, 남자 승무원이 이제 곧 아부심벨이 나타날 거라고 말해준다.
고맙다고 예쁘게(?) 웃어주었더니 숫제 옆에 앉아 결정적인 순간을 가르쳐준다.
그 덕에 멀기는 하지만 하늘에서 본 아부심벨을 카메라에 담았다.

인공 산을 돌아서니 나일 강을 바라보고 있는 거대한 아부심벨이 나타났다.
지금까지 이집트를 거쳐 오면서 이들의 거대한 유적에 익숙해졌는지 ‘악’ 소리는 나지 않지만, 중국고사 <우공이산>이 머리를 ‘탁’ 친다.
아스완 하이댐 건설로 이곳이 수몰 위기에 쳐했을 때, 세계50여 개 국이 돈과 기술을 합쳐 이 인류 유산을 구했다.
1963~66년에 걸쳐 하나의 무게가 거의 30톤 씩 나가는 2,000여 개의 돌 부럭을 위쪽으로 이동 시켰다.
저 위에 계신 분도 작정을 하고 산을 뜯어내는 대는 말릴 방법이 없었을 것이다.

우리는 먼저 람세스2세가 왕비 네페르타리를 위해 짓고, 사랑의 신 하토르 여신에게 봉헌된 소 신전을 구경했다.
신전 입구에는 절벽을 깍아 만든 4명의 람세스2세와 2명의 네페르타리가 서있다.
지금까지 본 석상에는 아무리 왕비라도 왕의 발 사이에 끼여 서 있는 정도가 고작이었는데, 왕과 대등한 크기의 석상이라니.... 대단하다.
왕과 같은 크기의 석상을 가진 이 왕비는 분명 왕의 사랑과 사회적 존경과 지위를 마음껏 누렸던 것 같다.
실지로 이 신전의 벽과 기둥에는 떨어질 수 없는 짝처럼 람세스2세와 네페르타리 이름이 항상 같이 나타난다.
또 신전 전면에 <람세스2세가 무트 신의 사랑을 받은 정비, 네페르타리를 위해 불멸의 기술을 발휘해 산을 파서 신전을 지었다>라고 한 글귀도 발견되었다.

대 신전으로 갔다.
높이 22m에 달하는 람세스2세의 좌상은 너무 거대해 현실감이 없을 정도이다. 여행 첫 날 멤피스에서 본 누워있는 석상보다 인물이 떨어지지만 대~~단하다.
왼쪽 석상 중 하나는 떨어져 나와 바로 발밑에 엎어져있다.
람세스2세 살아 생전에 부서졌지만 왕에게 보고하지 않았단다.
그 뒷감당을 어찌하려고 보고 하겠는가 ?
또 그럴 수 있었던 것은 만들 때는 심혈을 기우렸지만 너무 멀리 떨어져 있어 자주 오지도 못했을 것이고 그러다 잊혀졌을 지도 모를 일이다.

채석장으로 갔다.
정확하게 채석장의 흔적만 남은 폐허의 장소이다.
돌산 하나가 무수한 상처를 안고 자신의 공로를 온 몸으로 드러내며 우리를 기다리고 있었다.
완성되었다면 지금 쯤 룩소르 신전에 위풍당당하게 서 있었을 미완성 오벨리스크도 몇 천 년을 누워있다. 균열이 생겨 만들다 버려졌다는 오벨리스크는 높이만도 42m, 무게는 1,200톤가량이 되었을 거란다.
지금까지 보아온 신전의 화강암들이 거의 이곳 출신이라니 가슴이 뭉클해진다.
여러 나라를 다니면서 다양한 볼거리를 구경했지만 채석장은 처음이다.
단순히 생각하면 “이런 곳을 왜 왔지 ?” 싶지만 이곳을 통해 이들의 문화와 삶을 이해하고 엿볼 수 있다면 여행의 의미를 한층 업그레이드 할 수 있지 않을까 ?

나는 대충 배를 채웠기에 손님들을 구경했는데 너무 재미있다.
서양인들은 내가 얼굴로 식별이 되지 않아 비교 할 수 없지만 우리, 일본, 중국은 하는 모양으로 국민성을 알 수 있다.
일본인은 우리보다 조금 늦게 나타나 식당의 상황에 놀라 지정된 좌석에 앉아 30분 째 돌부처가 되어있다. 가이드가 지배인이랑 옥신각신 하느라 별도의 지시가 없었는지 누구하나 불평 없이 마냥 기다리고 있다. 겨우 스프만 종업원이 가져다주고(물론 우리는 각자 가지고와 다 먹었다) 다른 음식은 각자 가져다 먹으라고 지시하자, 우물쭈물 거리면서 음식 진열대에 다가갔지만 누구 하나 접근을 못한다.
왜 냐 구 ?
이미 음식 진열대는 중국인들이 차지하고 자신의 것만 챙기는 것이 아니라 다른 사람까지 챙기느라 정신이 없다. 좌석에 앉아 있는 일행을 향해 “야 ! 빨리 와 음식이 다 떨어져 가 ”하며 그 엄청난 억양의 목소리로 고래고래 소리를 질러댄다.
“내가 중국말을 할 줄 아느냐구 ?” 후후후... 눈치 9단인 내가 그걸 모를까.
우리 일행을 비롯한 한국인 ?
소리 소문 없이 남의 것까지 챙기지는 못해도 자신의 몫은 확실히 챙기고 있다. 유능한 우리 신랑은 후식을 포기한 나를 위해 오렌지 한 알을 가져다준다.
일본 여자 하나가 오렌지 한 개를 가져와 아직 아무 것도 못 가져온 옆 좌석의 일행에게(이들은 아직 전혀 식사를 하지 못했음), 작은 목소리로 무용담을 들려주다 나랑 눈이 마주쳤다.
내가 “아이구 ! 정말 수고 하셨습니다 ”하는 표정으로 윙크와 함께 미소를 날렸더니 입을 가리고 부끄러워하며 웃는다(참고로 일본어는 정확하게 들을 수 있음).
우리 일행이 자리에서 일어섰을 땐, 음식 진열대에는 음식이 바닥났고, 그 주변엔 중국인과 어느 나라인지 모를 (확실히 영어, 불어, 독어는 아님)서양인들이 활화산 같은 본능을 분출하며 으르렁거리고 있었다.
앞으로도 나는 한국 사람답게 살아야겠다고 다짐했습니다. 후후후....

우리는 10시 45분 비행기로 카이로로 간다.
공항으로 이동하기에는 너무 일러 시장 구경을 하기로 했다.
아스완 역을 정면에 두고 오른편으로 시장이 끝없이 이어졌다.
우리 부부는 특별히 살 것이 없어 한가롭게 어슬렁거리며 물건 구경보다 이곳의 분위기를 즐겼다.
그러나 룩소르에서 너무나 익사이팅한 시장 구경을 해서인지 3km정도를 걷고 나니 단조로운 풍경이 지겨워 일찍 약속된 장소로 왔다.
울산 여선생님 두 분이 먼저 와있었다.
강 과장이 우리더러 시샤(물 담배)를 해 보라고 권한다.
나도 궁금했지만 신랑은 신이 났다.
몇 번 빨아보았지만 “이걸 담배라고 할 수 있나 ”싶다.
니코틴 냄새는 없고 향긋한 사과냄새만 난다.
된장찌개 한 숟가락만 먹어보고 A4 용지 두 장 분량의 그 느낌을 표현 할 자신이 있지만 이 맛은 한 줄도 힘들다.
몇 시간이고 앉아 물 담배를 즐기고 있는 이집트인을 구경하는 것이 그들을 이해하기가 더 쉬울 것 같다.
카이로 쉐라톤 호텔로 돌아오니 거의 밤 2시가 되었다.

1월 11일 (제 8일) - 이방인의 영혼도 사랑 받는 카이로의 모스크 -

오늘은 느긋하게 9시부터 일정을 시작했다.
우리 일행 모두 아침만 되면 건강하고 씩씩한 얼굴로 나타난다.
오늘이 마지막 날이라고 생각하니 아쉽다.
한국에서 특별히 나를 필요로 하고 기다리는 사람도 없는데, 좀 더 있으면 안 되나 ?
사모님도 나랑 같다고 해서 웃었지만 우리는 똑같은 증세의 병에 걸린 불치병 환자임에 틀림없다.

<삼국유사>에서 고조선의 건국을 BC 2333년이라고 명시했다.
우리는 그 때, 족장의 권위를 나타내기 위해 고인돌이라는 무덤 형태를 사용했다. 고인돌 하나도 대단하다고 생각하지 않았던가 ?그런데 그런 돌이 250만 개라구 ?
이 앞에 서면 저절로 경외심이 생기고, 보고 있는 내 자신이 무언가를 해냈다는 흡족함이 온 몸에 골고루 퍼진다. 바라보는 것만으로도 가슴 벅차하다, 조금 흥분이 가라앉으면 그들은 왜? 어떻게 ? 이것을 만들었을까 ? 하는 문제에 다다르게 된다.
이런 본능이 나 같은 비 전문가에게도 꿈틀거리니 새삼 고고학자나 과학자들의 심정은 말 할 필요도 없을 것 같다.형태 상의로는 단순한 정4각뿔의 돌무더기지만 보면 볼수록 궁금하고 뒤집어보고 싶고, 꿰뚫어보고 싶은 그 무엇이 확실히 있다.그래서 연구를 해보면 이곳에 수많은 과학과 기술이 숨어있으니 부동의 세계 7대 불가사의에 들어가리라.

인류가 작은 단세포의 생명체에서부터 진화해 유인원을 거쳐 시간과 함께 뇌가 진화해 왔다는 말이 정말 근거가 있는 말일까?
이 피라미드가 건설 될 당시를 생각하면 이런 거대한 구조물을 만든다는 것은 오늘날, 우리가 달나라에 사람을 보낸 것만큼 엄청난 일이었을 건데......
그 조상의 피를 이어받은 현재의 이집트인을 보면, 백번 양보해도 머리가 기우뚱해진다.
이런 생각을 하면서 옆에 서있는 장사하는 아저씨를 보며 웃었더니, 이 눈치 없는 아저씨 마음 놓고 물건 사라고 드리댄다.
“아 아 ! 정말 ! 아저씨 이런 행동 때문에 내가 속상하고 혼란스럽다구요 !”
아 ! 신은 피곤하다.
인간의 재능을 어느 한 쪽에 치우치지 않게 골고루 나누어 주려하면, 퇴보니 머니 해가며 무시하고 업신여기니.....
모두 흩어져 사진도 찍고 피라미드에 올라보기도 하면서 각자의 크기로 이집트의 자존심을 가슴에 담았다.

오늘 날씨가 장난 아니게 춥다. 모두 옷들이 얇아 가엽다.
강 과장은 어찌나 떨어대는지 내 모자를 하나 씌웠다.
여행을 다녀보면 몸의 컨디션을 위해 항상 추위와 더위에 대비하는 것이 정말 중요하다.
외부의 물리적 조건에 대처하지 못하면 여행 자체가 망가져버린다.
어느 정도의 괴로움은 추억이 되기도 하지만.....
3기의 피라미드가 그림처럼 보이는 작은 언덕에 올라 구경을 하고 가운데 서 있는 카프레 왕 피라미드까지 낙타를 탔다.
모두 호기심에 시작은 했지만 생각보다 높은 낙타 등에서 괴성을 지르고 난리가 났다.
특히 최영희 선생님은 울기 직전이다.
이동하는 동안에도 끝까지 “내릴 래 ! 내려 줘 !”만 외쳐댄다.

낙타와 이별하고 카프레 왕 피라미드 내부를 구경하기로 했다.
이집트 여행 중 가장 허무맹랑한 경험으로 <피라미드 내부에 들어가 보았다>는 한 문장 말고는 아무 것도 없다. 물론 안 들어가 보았다면 궁금해 죽기도 한다. 후후후......
비스듬히 경사진 통로는 몸을 반으로 접어야하고, 앞 사람 엉덩이 말고는 아무것도 보이는 것이 없다. 나는 오리 털 내피까지 입어 등에서 땀은 흐르고....
도착한 묘실에는 석관만 덩그런히 놓여있다.
눅눅한 공기가 옥죄여오면서 이곳이 무덤 내부라는 걸 상기 시킨다.
석관도 “정말 이곳에 몇 천 년 있었을까?”싶게 어설프고 정품(?) 냄새가 나질 않는다.
하지만 위대한 건축물에 들어와 환희와 감동은 받지 못했지만 우주의 기가 집중되는 영험한 장소라니 내 몸 어딘가에 도움은 되겠지.....

스핑크스를 보러갔다.
스핑크스도 나의 우려대로 별 감흥이 없다.
가까이서 본 스핑크스는 사진보다 작고 너무 많이 훼손되어 있다.
옆얼굴은 코가 다 떨어져나가 유인원처럼 턱이 더 나와 있다.
이 바위산을 깍아 죽은 아버지 쿠푸 왕 시대의 영광을 재 결집 시키려는 노력으로 카프레 왕이 만들었다는 이야기도, 이곳에서 낮잠을 자다 스핑크스의 선몽으로 왕이 되었다는 투트모세스4세의 이야기도 다 덧없어 보였다.늙고 노쇠해진 스핑크스는 아직도 생명의 끈을 놓지 못하고 부활을 꿈꾸며 동쪽 하늘만 바라보고 있는 애잔함이 있었다.
스핑크스 뒤의 세 피라미드는 이 지구의 역사가 끝나는 날까지 같이 할 수 있는 당당함과 견고함이 있지만, 이 스핑크스는 내일부터라도 당장 도와주지 않으면 이 사막의 모래가 되어 사라 질 것처럼 위태롭다.여행에서 돌아와 책을 보니 스핑크스에 대한 내 걱정이 기우가 아니었다.
1992년에는 세계 20여 개국의 전문가들이 모여 스핑크스 구제를 위한 심포지움까지 열었단다. 시멘트를 발라주는 모독적인 보수를 하지 말고 시간과 비용이 들더라도 스핑크스의 품위에 맞는 치료를 해 주었으면 좋겠다.

알리 모스크는 터키에서 본 블루 모스크와 쌍둥이 같아 놀랐다.
이 모스크는 터키 건축가 <유세프 보쉬나>가 이스탐불의 소피아 사원을 본 따서 지었다지만 내 눈에는 블루 모스크에 더 가깝다. 연필 같은 미나렛은 아주 똑같다.
이 모스크는 아라바스타(대리석) 모스크로 불릴 정도로 하얀 대리석이 돋보였다는 이야기인데, 현재 안뜰을 감싸고 서있는 대리석 회랑은 너무 꼬질꼬질하다.
카이로라는 도시가 나일 강이 가져온 미세한 충적토 위에 만들어진 도시다.
그러니 항상 우리나라 황사가 나타나는 상태가 계속 될 것이니 150여 년의 세월이 그냥 흐르기만 했겠는가 !
이제는 씻어도 지워도 사라지지 않는 먼지가 켜켜이 쌓여있다.

세정대 옆에 서 있는 시계탑은 왜, 생뚱맞게 이곳에 있게 되었는지를 알기에 참 딱해 보인다.
그 멋지고 품격 높은 오벨리스크를 보내고, 한참 격이 낮은 저 시계를 받은 무식한 알리 파샤가 미운건지, 답례로 저 시계를 선물한 프랑스 루이 필립이 얄미운 건지 모르지만 어찌 되었던 저 시계는 오래오래 이곳에 서서 세계인의 눈총을 받을 것 같다
이곳에 도착한 다음 날부터 멈쳐 섰다는 시계는 보수를 받고 있다.

모스크 내부 천정은 깜짝 놀랄 정도로 아름답고 화려하다.
블루 모스크의 이즈닉 타일에서 나오는 은근한 멋과 비교 될 정도로 눈에 띠게 직관적인 멋이다. 색감과문양의 격조도 높아 아주 고급스럽다.특히 짙은 수박색과 보랏빛은 범하기 힘든 아니, 설명하기 망설여지는 품위가 있어 그리스 정교회의 성화같은 성스러움이 있다.
천정에서 늘어뜨린 수많은 유리 등불도 질서정연하게 배치되어있어 좋은 볼거리였다.
어느 모로 보나 이스탐불의 불루 모스크와 비교해 손색이 없다.
나는 천정만 구경하다 내부의 다른 곳은 보지도 못하고 신랑 손에 끌려나왔다.
충분한 시간을 갖지 못해 아쉽다.

소풍 나온 아이들은 숫제 우리를 따라 다닌다.
사진 찍어 달라고 카메라 앞에 하도 얼굴을 들이대서 마음먹고 찍으려하니 경찰이 와서 아이들과 나를 야단친다. “왜 우리가 혼이 나야 하지 ?”
항상 많은 관광객이 찾아와 외국인에 대한 호기심도 이제는 없어져 무심 할 법도 한데, 이런 관심 정말 불가사의 하다.
젊다기보다 어린 부부가 갓난아이를 안고 있어 들여다보니 여자아이다.
태어 난지 2달 되었단다. 이렇게 어린아이를 많은 사람들 사이에 데리고 다녀도 되는지 걱정이 되었다.
머리띠까지 하고 눈을 꼭 감고 고물거리는 것이 너무 사랑스러워 나도 모르게 아이 손에 입을 맞추었다.
그러고는 혹시 내가 실수 한 것 아닌가 싶어 부부를 쳐다보니 그들은 활짝 웃으며 아주 기뻐했다. 다행이 나의 진심을 알아주었나보다. 기념 될만한 것을 주고 싶었지만 가진 게 없다,
저 멀리 보이는 피라미드가 신기루 같다.

이븐 툴룬 모스크로 갔다.
이집트가 7세기 경 아랍계에 정복되어 이슬람교를 받아 드리면서 모스크들이 늘어났다.
이 모스크는 초기 이슬람 왕조, 툴룬왕조(868~905년)의 시조 이븐 툴룬에 의해 건설된 사원으로 이집트 최대 크기를 자랑한다.
역사적으로는 아므르 븐 알라스 사원에 이어 두 번째로 오래 된 사원이다.
우리를 태운 버스는 모스크만큼 오랜 세월의 무게가 느껴지는, 그래서 이제는 슬럼화 되어버린 좁은 골목골목을 통과해 모스크 앞에 섰다.
육중한 문을 통과해 모스크에 들어섰을 때, 넓은 안뜰 가득히 내려앉은 화창한 햇살이 경이롭게 느껴졌다. 밖의 햇살과는 냄새도 품격도 다른 고귀한 기운이 흘렀다.

한 변이 92m나 된다는 안뜰 가운데에 세정대가 있었고, 뺑 둘러 회랑을 가진 직사각형 건물이 서있다.미흐랍(메카의 방향을 알려주는 모스크의 중심 장소)과 마주하고 있는 미나렛이 독특하다. 이 미나렛은 이 모스크의 대표 얼굴로 꼭대기에 오르는 계단이 바깥으로 드러나 있어 나사 같은 모양이다.이락크 지역에서 발원한 그 유명한 아바스 왕조의 건축물, 사마라에 있는 대 모스크 미나렛의 축소판이다.

지금까지 보아온 이집트풍의 건축양식은 없어지고, 소박한 초기 이슬람풍의 냄새가 그윽하다.
알리 모스크의 그 많았던 사람들의 기억이 먼 옛날 같다.
거의 우리 전용 모스크 같은 분위기다.
보너스처럼 다가온 이 고요한 평화가 너무 좋다.
저 문을 나서면 절대 가질 수 없는 평화가 이곳에 흐르고 있다.내가 힘들고 고단할 때, 조건 없이 의지 할 수 있는 곳. 꼭 해답을 구하지 않아도 내 말을 할 수 있는 곳. 그런 장소다.

에즈딘이 우리 일행을 앉혀놓고 이 모스크에 대해 열강을 하고 있다.
그 옛날 아즈하르 사원에서 토론식 수업을 했을 때, 이런 모습이었겠지 싶어 슬며시 웃음이 나왔다. 바닥에 편히 앉아 경청하는 일행들 모습이 아름답다.
이런 생각을 하고 있는데, 거짓말처럼 아즈하르 대학 출신의 상징인, 붉은 모자를 쓴 젊은이가 바람처럼 나타났다. 속으로 뜨끔 했다.
그들의 자부심을 조금 도용한 것뿐인데.... 그것도 마음속으로만.....
한 가족이 들어와 여자, 남자 나뉘어 오랫동안 기도를 하고 있다.
아 ! 이곳의 분위기는 오래오래 내 가슴 속에 남겨두고 가끔 꺼내봐야겠다.

모스크를 나와 박물관으로 이동하는 길에 색다른 볼거리를 만났다.
지금이 희생양을 잡아 이웃과 나누는 명절이니, 이 도시에서만도 얼마나 많은 양을 잡았겠는가 !
그 가죽을 도로변에 산처럼 쌓아놓고 팔고 있었다.
피도 마르지 않은 가죽들을 처음 보았을 때는 섬뜩했지만, 곧 난생처음 본 관경이 신기하기만 하다.신의 축복을 기원하며 신성하게 잡은 저 가죽은 우리의 의복이 되고 악세사리가 되어질 것이다. 그러나 ‘좀 더 위생적으로 처리되어질 수는 없나’ 싶다.

고고학 박물관으로 갔다.폐관 시간이 임박해서 마음이 바빠졌다.줄지어 카메라를 맡기고 내부로 들어섰다.우리는 시대 순에 따르지 않고 먼저 2층을 보기로 했다.2층에는 별도의 요금을 지불해야 볼 수 있는 미이라 관이 있다.미이라 보기를 즐기지는 않지만 이집트 역사에서 미이라를 제외한다면 바보 아니겠는가 ? 이곳에는 제 18왕조~21왕조까지의 11구 파라오가 누워있다.
과거 이집트에서 죽음이 끝이 아니라 부활하여 영생한다고 믿었기에 돌아와서 들어 갈 육신이 필요했다는 것을 실감나게 느껴보고 싶었다.지금까지 미이라를 볼 기회가 많았지만 항상 원치 않는 어떤 의식을 치르는 것처럼 지나쳤다.그러나 이곳에서는 내가 마음을 열어서인지 두려움도 없고, 이들을 자세히 보아주는 것이 그들의 영원한 삶을 인정해 주는 것 같은 사명감까지 생겼다.
파라오들은 몇 천 년의 세월이 무색 할 정도로 깨끗하다.
물론 그들을 싸고 있는 린넨 천은 새 것으로 바뀌었겠지만 그 당시 얼마나 고도의 기술로 이들을 다루었는지가 느껴졌다.

그 방 입구에 바싹 말라버린 꽃다발이 유리관 속에 놓여있었다.
꽃과 잎은 산화된 피처럼 검게 변해 있었다. 이 무덤을 발견한 카터도 어느 부장품보다 이 꽃다발에 마음이 끌렸다고 한다.이 꽃다발을 관 위에 놓은 이는 분명 어린 왕비 일거라고 추측하고, 남편을 보내는 심정을 이해 할 수 있었던 것이다.카터의 이런 소중한 마음이 있었기에 이 꽃다발이 발굴 당시 없어지지 않고 세계 모든 이의 심금을 울릴 수 있었던 것이다. 다른 부장품에 비해 너무 초라해 무시 될 수도 있었는데........
고고학의 위대함은 이런 것이다.
과거의 유물, 유적과 소통하지 않는다면, 그것은 한낱 흘러간 죽은 기록이지만 그들과 교감하면, 억 겹의 세월도 뛰어넘을 수 있는 것이다. 우리 여행자들도 마찬가지라고 생각한다.
이 찬란한 유물이 금덩어리로만 보이고, 쓰러지고 무너진 유적이 폐허의 장소로만 보인다면, 우리는 뉴욕만 가 보아야하고, 햇빛 찬란한 바닷가만 가야 할 것이다.이집트에서 정원과 꽃은 우리가 생각하는 것보다 더 깊은 의미를 가진다.정원이란 특권층만 가질 수 있는 권위의 상징이며, 꽃을 키우는 일은 신과 같은 존재인 왕만이 할 수 있는 일이라고 생각했다.꽃은 이승과 저승을 연결하는 다리 같은 의미였다.그러니 지금은 볼품없이 말라버린 저 한 다발의 꽃은 많은 것을 말해주는 것이다.

이집트 여행을 정리하면서...