아랍의 얼굴과 아프리카의 심장이 뛰는 땅 - 모로코, 튀니지 -

2009년 1월 8일 - 2009년 1월 20일

박길란(parkkaze@hanmail.net)

지도로 본 여행일정

여행일정표

EBS가 문제였다.
김영하의 <시칠리아 기행>으로부터 시작된 세계테마기행이라는 프로그램은 그동안 너무나 천편일률적이어서 식상함을 주는 다른 여행 관련 방송들에 비하면 눈에 띄게 신선했다.
찍어온 동영상 보여 주면서 깊이 없는 역사 이야기만 몇 줄 주절거리다 끝내는 차원이 아니라 여행지의 감성이 묻어나고 삶의 향기가 느껴졌다. 매일 저녁 8시 50분부터 1시간 정도 나를 꼼짝 못하게 하더니, 드디어 3월! 나는 심장에 총을 맞았다. 튀니지라는 총알에....
그 방송을 진행한 이동진 때문만이 아니라 내 머리 속에 있는 이미지로서의 아프리카를 망각하게 하는 튀니지의 밀밭이 내 호흡을 멈추게 할 줄이야! 지중해에 면해 있는 너른, 푸른 밀밭은 하얀 구름 밑에서 비올라 선율처럼 일렁이고 있었다. 이탈리아 토스카나 풍경과 쌍둥이처럼 닮아 있었다. 아니, 그 곳보다 조금은 덜 정제되어 있어 편안하고 사랑스러웠다.
이국적인 문양이 가득한 창문을 가진 사람들이 자신들의 예술적 감각에 무덤덤해 하며 외지인들의 찬사에 오히려 신기한 눈빛을 보내는 그들의 때 묻지 않은 순수함이 그리웠다.
다음 날, 테마세이투어에 전화를 했다.
“강차장, 올 겨울에는 무조건 튀니지 가자.” “두 명 예약.”

1월 9일(제 1 일) - 어감만 감미로운 카사블랑카! -

공항에는 오전 11시 10분 전에 도착했다. 약속 시간보다 늦지도 않았는데 여행을 같이 하게 된 대부분의 일행들이 와 계셨다. 그 분들을 뵈면서 깜짝 놀랐다.
사전에 아무런 약속도 하지 않았는데 다른 곳을 여행하면서 만났던 분들이 너무 많다.
김순태 선생님 부부는 남미 여행을 함께 했고, 이인택 선생님 부부와 박택자님은 러시아 여행에서, 오화석 선생님은 요르단, 시리아에서...... 그 중 정말 믿을 수 없는 것은 함돈영님과의 재회였다. 10여 년 전 테마가 아닌 다른 여행사로 인도에 갔을 때 만난 인연을 여기서 찾은 것이다. 얼굴을 뵙는 순간 나는 금방 기억을 떠올렸는데 함선생님은 말씀을 드리자 어렴풋이 나를 알아보신다. 여행의 시작부터 즐겁고 편안해져 분위기가 화기애애해졌다.

비행기는 북극권 항로를 따라 중국-몽골-러시아-발트해를 통과해 프랑스로 들어간다.
주름치마를 펼쳐놓은 것 같은 중국 북부 산악지대를 넘어 고비 사막은 하얀 겨울로 덮여 있다. 태양이 작열하고 모래 바람으로 몸살을 앓던 사막이 하얀 눈으로 몸을 가린 채 조용한 긴 동면에 빠진 모습은 참 낯설다. 끝없이 이어지는 러시아는 단단한 얼음 속에 갇혀있다.
시베리아 대기는 너무나 완벽하게 얼어붙어 어떤 빛과 공기의 순환도 이루어지지 않을 듯이 보인다. 공포심이 들 정도로 러시아는 추위에 굴복 당해 숨 죽여 있다. 러시아를 통과해 만난 유럽은 최근에 폭설이 내렸는지 하얀눈 세상이다. 몬드리안 그림처럼 자로 잰 듯한 경지와 도시는 영원히 현재의 상태를 유지하고픈 완고한 몸짓으로 나를 바라본다.











                                              <지루함을 달래준 창밖 풍경들>
비행기 타고 처음으로 지루하다는 느낌 없이 창 밖 풍경을 즐겼다.
오후 4시 45분에 파리 도착, 공항에 대기하고 있다가 9시 05분에 출발, 카사블랑카에 늦은 밤, 11시 15분에 도착했다.

1월 10일 (제 2일) - 사랑스러운 도시, 마라케쉬 -

어제 늦게 잠자리에 들었지만 마라케쉬에서의 시간을 늘리기 위해 아침 8시부터 일정을 시작했다. 카사블랑카에서는 딱히, 꼭 들러야 할 곳은 없지만 여기까지 왔으니, 하는 마음으로 하산 2세 모스크로 간다. 모스크로 가기에는 좀 이른 시각이라 도시에서 가장 먼저 하루를 여는 재래시장으로 갔다.
손님 없는 시장은 장사를 준비하는 상인들의 분주함과 신선하고 화려한 빛깔의 과일이 돋보인다.
이슬람 국가의 시장들은 어디를 가나 비슷하다. 현대화의 물결을 거부하는 고집스러운 기운과 기하학적인 물건 쌓기가 인상적이다.
과일, 과자, 향신료 등 일상의 물건들이 무게 중심을 잘 잡아 수학 문제를 풀어가듯 쌓여있다. 과일을 반질반질하게 닦아 정신을 집중시켜 쌓고 있는 상인들을 보고 있노라면 나도 숨을 멈추게 된다.

바다를 매립해 만든 땅에 우람한 모스크는 외롭고 쓸쓸하게 서 있다.
220m의 미나렛 위용 앞에 상대적으로 모스크 자체는 납작 엎드린 늙은 사자 같다.선명한 녹색 지붕은 인상적이지만 햇빛 없는 날씨와 인적 없는 모스크는 아무런 감동을 주지 못한다.
이 나라가 자랑하는 최고의 건축물이라는 모스크는 핫산 2세의 야심작이었던 것은 확실해 보인다. 모스크 전체를 감싸고 있는 빼어난 장식들은 심혈을 기울인 흔적이 역력하다.
개폐식 지붕, 티타늄 소재의 철문, 이탈리아제 샹들리에 같은 현대적 기술과 소재, 모로코 최고의 장인들이 상감한 금속 문양과 젤류지(모로코 모자이크 타일)는 찬사 받아 마땅하다.
그러나 1993년에 완성된(1987년부터 7년에 걸쳐 만들어짐) 것이라면 그리 오랜 세월이 흐른 것도 아닌데, 여기저기 벌써 보수 작업이 필요해 보였다.
또 무엇보다 아직 알라신의 사랑이 강림해 있지 않았다.
진정한 신의 거처로서 이곳을 방문하는 모든 이들이 자신의 종교와 상관없이 마음의 평안을 얻기에는 세월이 부족했다.
국민의 성금으로(결코 자발적이라고 할 수 없는.....) 만들어졌다지만 설명하기 힘든 강압, 허세, 비겁함이 너무 크게 보인다.
그러나 이런 악취도 세월 앞에서는 맥을 추지 못한다.
이집트의 피라미드, 진시왕의 병마총, 명나라의 자금성, 무굴제국의 타지마할, 오스만 터키의 블루 모스크..... 앞에 서면, 동전의 뒷면 같은 암울하고 추한 역사가 그 거대한 건축물 자체를 폄하하지 못하게 한다.
인류 역사에서 지독한 독재자는 뫼비우스 띠와 같은 존재이다.
이 모스크도 100년 뒤에는 이 나라 국민들이 진심으로 사랑하는 향기로운 혼이 깃든 자부심이 될 수 있을까?

모스크를 나와 마라케쉬로 향했다. 해안선을 따라 펼쳐진 경지에는 벌써 봄이 와있다.
밀들이 푸르게 자라고 있고 이름 모를 노란 야생화도 제법 많이 피어 있어 눈이 즐겁다.
어느 나라든 도심을 벗어나면 그 나라 속살을 볼 수 있는 농촌 풍경이 있다.
나는 이때가 참 좋다. 특별하진 않지만 놓치기 싫은 정서가 마법처럼 온전히 여행자를 이 나라에 집중하게 한다. 이 들녘은 자신을 키워 줄 비만을 기다리진 않았을 것이다. 처음부터 애정 어린 눈빛으로 자신을 보아 줄 나 같은 여행자를 그리워하기도 했을 것이다.
모로코의 들녘은 자신에게 너그러운 나를 위해 생명 순환의 환희를 보여준다. 여행 중 이동하는 시간만큼 여유와 낭만을 온전히 가질 수 있는 기회는 그리 많지 않다.

이 사원의 미나렛은 알 모하드 왕조(1199년)에 건설된 것으로 높이가 67m에 이르는 고전적 형태인 직사각형이다.
이 미나렛은 탑 건축물이 가장 안정되고 아름답게 보이는 가로, 세로 1:5의 황금비율을 처음 보여준 대표적 사원 건축물로 명성이 높다.
이 미나렛의 황금비율은 유럽의 성당, 교회 종탑 원형이 되어 사원 건축사의 한 획을 긋게 된다.
초창기 미나렛은 화려한 젤류지와 벽화 장식으로 무척 아름다웠다는데 현재는 그 화려함이 희미한 흔적으로 남아 있다.
그러나 웅장한 모습과 시간이라는 지혜의 산물이 더해져 존경심을 갖기에 조금도 부족함이 없다. 이 멋진 탑에서 울려 퍼진 아잔소리는 이 도시를 알라의 영광으로 넘쳐나게 했을 것이다.

이 궁은 건물 자체로는 감탄할 일이 없다.
그러나 방의 천정 장식을 보면 입이 벌어진다. 모든 방의 천정은 꽃밭이다. 야생화가 가득한 꽃밭은 무슬림들이 꿈꾸는 이상향이다.
건조한 지역에 사는 무슬림들의 파라다이스는 숲과 꽃, 물이 꿀처럼 흐르는 곳에서 아름다운 여인들을 끼고 사는 것이다. 이생에서 알라신의 뜻에 거스르지 않고 진실 되게 살면 죽은 후 이런 천국을 보장 받는다고 믿는다. 시 무사는 현생에서 그런 세상을 만든 것이다.
건축기법과 문양은 다마스커스의 아젬 궁전과 똑같다. 고급스러운 호두나무 천정의 장식이 압권이었는데 그 궁이 18세기 오스만 터키의 산물이었으니 이 궁도 정통 아랍예술의 정점을 보여 준다.
영화 <아라비아 로렌스>의 배경이 되기도 했다는 궁전은 모로코 예술과 이상을 대변하고 있다. 무리한 공사였다고는 하나 귀족의 저택이 이 정도였다면 그 당시 마라케쉬의 부가 어느 정도였는지 상상이 된다.
결국 시 무사가 죽은 뒤 이 집은 왕에게 빼앗겼다. 권력의 정점에 있는 사람이 외면하기에는 이 궁이 너무 예뻐서다. 건축가보다 집을 장식한 예술가의 열정이 느껴졌다.

해발고도 550m의 마라케쉬는 예부터 교통, 물류의 중심지였다.

시장을 슬슬 걸어 드디어 제마 엘 프나 광장으로 나왔다.
어둠도 때맞추어 찾아오고 있었다. 낮에 잠시 본 고요함은 사라지고 광장 한가운데 하얀 천막이 줄지어 서 있고, 이국적인 온갖 향신료 냄새 가득한 숯불 연기로 하늘이 자욱하다. 광장은 축제의 준비로 분주했다.
광장의 색채를 지배하는 것은 열대의 건과류 열매였다. 보기 좋게 쌓여 있는 대추야자를 비롯한 말린 열매들은 이국의 냄새와 맛을 풍기면서 날 유혹한다. 제일 비싼 것으로 대추야자 1kg을 샀다.
달고 쫄깃한 식감이 입안에 퍼지자 내가 이 맛을 찾아 이곳에 왔다는 착각에 빠진다. 신랑도 중선이도 행복한 얼굴이다.

여기저기 판이 벌어졌다.

차력사, 곡예사, 벌거벗은 댄서들, 약장수, 아프리카 고전적 악기에 맞추어 목을 뽑아대는 수많은 가수들.... 작고 혹은 큰 무리를 이룬 군중들은 자신의 기호에 따라 옮겨 다니며 이 광장의 향연을 즐기고 있다.
코브라, 구렁이는 피리에 맞추어 꿈틀거리고 원숭이는 달관한 얼굴로 재롱을 떤다. 물장수 케랍은 같이 사진 찍자고 추근댄다. 물론 돈을 지불해야 한다.
이때까지 나는 만물상 같이 해괴한 이 광장의 원시적 오락거리에 방관자 내지는 관찰자가 되어 “오호! 이런 것도 있네.”
“아이구! 옷이나 좀 빨아 입으면 더 좋으련만....”
“약해, 약해..... 쯧쯧쯔.... 그 정도로 사람 끌겠어?”
이런 생각을 하면서 댄서들의 옷도 나무라고 중국 차력단에 비하면 유치원 수준의 쇼를 보면서 냉소적인 반응을 보이고 있었다.
그러다 유난히 많은 남자들이 몰려있는 작은 원을 뚫고 들여다보았다. 낮은 의자에 앉은 한 남자가 손때 뭍은 꼬질꼬질한 교본을 펼쳐놓고 성교육을 하고 있었다.
책에는 남자의 커다란 성기가 그려져 있었다. 확대해 놓은 성기는 지구의 모든 암컷을 만족시키고도 남을 것처럼 튼실했다. 과장된 성기와 침을 튀겨가며 열을 올리는 입담에 외국 여성이 끼여 있다는 것도 모를 정도로 남자들이 빠져 있다. 앞줄에 앉아 있는 아이들은 넋이 나갔다.

저녁을 먹고 현지 가이드 모하메드가 적극 추천한 쇼를 보러 갔다.
도심에서 꽤 떨어져 있는 공연장에 도착했을 땐 조금씩 내리던 비가 굵어졌다.
사막 오아시스의 삶을 재현한 천막과 화려한 조명의 건물, 넓은 야외무대는 대단한 자본가가 마음먹고 투자한 것 같다.
술탄 같은 자세로 천막에 앉으니 여러 베르베르 종족이 특색 있는 자신들의 의상을 뽐내며 간단한 춤과 노래로 인사를 하고 나간다.
그러나 야외무대에서 진짜 쇼가 진행될 쯤에는 비가 앞이 보이지 않을 정도로 세차게 내렸다. 우산을 쓰고도 쇼를 보는 것이 불가능할 정도로 쏟아 붓는다.
그래도 마상 쇼를 벌이는 기병들은 공연을 계속했다. 어둠 속에서 하얀 옷을 입은 기병들이 전속력으로 내달리면서 아프리카 특유의 높은 고음의 소리를 낼 땐 소름이 끼쳤다. 십자군을 공포의 도가니로 몰아넣었던 살라딘 군대의 재림을 보는 것 같았다.
더 보고 싶어도 추위와 비로 어쩔 수가 없다. 이제 여행의 시작인데 몸조심해야한다고 판단해 호텔로 돌아왔다. 많이 아쉽다.

1월 11일 (제 3 일) - 카스바의 여왕, 아이트 벤 하도우 -

1월 12일 (제 4 일) - 모로코의 풍광은 끝없이 내 귀에 종을 울렸다 -

8시 호텔을 출발했다.
오늘은 꼭 무엇을 보기 위함보다 이동 자체가 행복한 여정이 될 것이다.
와르자자트를 벗어나면서 황량한 땅은 계속되었다. 왼쪽은 하얀 눈이 너무나 선명한 하이 아틀라스 산맥이, 오른쪽은 지리산 능선 같은 부드러운 안티 아틀라스 산맥이 마주보고 있다.
카스바 로드는 두 산맥 사이의 평원을 관통하고 있다. 이 평원이야말로 베르베르인들의 진정한 삶의 터전이며 모로코의 속살을 들여다 볼 수 있는 곳이다. 황량하고 메말라 인간에게 버려진 곳처럼 보이지만 잊을 만하면 마을이 나타나 이곳도 지구의 일부분임을 알려준다.
대부분의 카스바는 허물어져 있으나 여전히 맹주의 모습으로 마을을 굽어 내려다보고 있다. 세월에 삭아진 모습은 그 자체로 살아내는 현명함을 알고 있는 듯 보인다.
스코우라에 가까워지면서 여러 개의 댐이 보였다.
메마른 계곡에 담겨있는 푸른 물은 경이롭기까지 했다. 이 근방에 5개의 댐이 있고, 70년대, 하산 2세에 의해 만들어져 전기와 농업, 식수로 사용한단다. 이 댐들이 모로코에서 얼마나 자랑스러운 존재인지 이 나라 지폐를 장식하고 있을 정도이다.

티네기르는 고만고만한 마을 중에 제법 도시의 냄새를 풍겼다.
그리고 유난히 많은 사람들이 거리에 나와 있었다. 월요일마다 장이 서는데 오늘이 딱 장날이었다. 마사장님이 이 기회를 놓칠 리가 없다. 모하메드는 갖은 이유를 대고 난색을 표했지만 절대 사진은 찍지 않기로 약속하고 시장구경에 나섰다.
파키스탄 페샤와르에서도 이런 장 구경을 했지만 현지인과 몸을 부딪혀가며 몰려다니는 것은 처음이라 아무래도 몸을 사리게 되었다. 그러나 그것도 잠시, 아무리 기질이 센 사람들이라고 해도 순박한 시골사람들이다.
우리를 신기해하며 하얀 이를 드러내고 활짝 웃는 얼굴들은 금방 나를 무장해제 시켰다. 사진 찍지말라구? 서로 즐기며 마구 찍었다. 이들도 노르스름한 외국인은 처음 보았는지 우리가 시장 최대의 볼거리가 되었다.

상설시장이 아니니 모두 좌판을 벌여 놓았다. 물건 자체는 신기한 것들이 별로 없지만 싸구려 중국산 물건들에 혼을 빼앗기고 있는 그들의 모습이 훨씬 재미있다.
원래 장터에서 사람 구경이 최고 아니던가? 특별한 오락거리가 없는 이 오지의 생활에서 장보다 더 신나고 재미있는 축제가 있을까?
구경만으로 만족해야 하는 아쉬움...
벼르고 별러 원하는 것을 얻기 위해 흥정에 열중인 저 몸싸움...
오랜만에 서로 만나 서로의 안부를 물으며 나누는 남자들끼리의 진한 스킨 쉽...
시장판을 휘젓고 다니는 10대들의 몸장난과 웃음소리..
차도르로 온 몸을 가리고 내가 궁금해 숨은 눈을 치껴뜨고 나를 쫓는 여자들.... 수다 중에 나를 무심코 보고 얼음이 되어 버린 남자들.....
10대 몇 명은 계속 나를 따라 다니며 호기심을 거둘 줄 모른다. 우리나라에서는 통하지 않는 나의 미모가 아프리카 권에서는 먹히나? ㅎㅎㅎ........
완전히 다른 인종이 만나 서로를 탐색하며 즐겼다. 원초적 즐거움이 내 영혼을 자유롭게 한다.
잠시나마 우리가 이 장터의 행복요소였다고 생각하니 어깨가 으쓱해진다.

미국 유타주 같은 황량한 사막 속에 신의 보물이 숨겨져 있는 것 같은 신비로움에 눈을 뗄 수가 없다.
옛날부터 티네기르는 높은 산맥과 사하라의 경계지 역에서 대상들을 상대로 발달한 오아시스 마을이었는데 이런 훌륭한 팜 농장으로 도시는 점점 확대되고 있단다.
그러나 이제는 딱 이만큼에서 성장을 멈추었으면 좋겠다. 우리가 항상 그리워할 지금의 모습이 영원히 계속되기를 빌어본다. 우리의 이상향 같은 저런 마을이 이 지구에 존재하고 있다는 것만으로도 축복이다.
토드라 협곡은 우람하고 잘 생겼다. 붉은 사암 산은 오랜 세월 물길에 시달려 깊은 속살을 드러내고 있다. 그러나 이 협곡을 제대로 즐기려면 트레킹을 해야 했었다.

에르푸드로 가는 도중 아주 인상적인 지물을 보았다.
달 표면과 똑같은 작은 분화구 내지는 흰 개미집 같은 규칙적인 지형이 보였다. 그 위로 바람에 날린 모래가 안개처럼 떠 있어 아주 특별한 풍경을 연출하고 있었다.
12 세기부터 생겨난 것으로 지하 물길을 따라 물을 퍼 올린 흔적이란다. 명칭은 <켓따라>란다. 이란의 <카나트>, 투루판의 <카레즈>와 똑같은 용도지만 인공 수로를 만들지 않은 것이 다르다. 열사(熱砂)의 땅에서 물을 얻고 지키기 위한 지혜의 산물이다.

낙타 등에 올랐다.
긴 그림자를 끌고 낙타는 아주 온순하게 우리를 태우고 간다. 바람은 심하고 춥지만 기분은 너무 좋다. 적당한 흔들림도 좋고 경치가 죽음이다.
자그마한 사구들이 보드랍게 끝없이 연결되어 있다. 오르면 멀어지고 가까이 가면 다른 모래 산이 다가온다.
이 세상은 완벽하게 모래와 하늘만 존재한다. 그리고 우리가.....

저녁을 맛있고 즐겁게 먹고 배정 받은 텐트로 갔다.
이집트 사막의 텐트에 비하면 특급호텔이다. 백사막에서는 내가 텐트를 쳐야했고 낮아서 기어들어가고 나왔다. 변변한 침구도 없어 내가 가져간 침낭에 의지해 혹독한 겨울밤을 보낸 기억이 생생하다.
여기는 높은 침대에 두툼한 이불까지.... 마사장님이 나누어준 핫팩까지 등 가득 붙였다.
그래도 백사막의 원시적 경험이 더 그립다.

1월 13일 (제 5 일) - 사하라는 역시 나의 성지다 -

 옆 텐트 함선생님 부부의 대화 소리에 눈을 떴다. 남편 분은 이번 여행 중 가장 달게 주무셨다고 행복해 하신다.
우리 신랑이랑 똑같이 무거운 이불 메니아신가? 그래도 선생님의 행복이 나에게도 전해져 즐겁다. 깊은 잠은 한 숨도 못 잤는데 몸은 아주 가볍다.

오늘의 최종 목적지는 페스다.
가는 길이 만만치 않다. 산맥을 2개(미들, 하이 아틀라스)나 넘어야하고 하루 종일 차를 타야 할 것이다.
사막을 벗어나기 전에 베르베르인 텐트를 방문했다. 우리가 묵은 텐트보다 한심했다. 정확하게 표현하면 가축우리와 차이가 없었다.
그곳에 너무나 예쁜 아이가 있었다. 올망졸망한 아이들 사이에 5살이라는 여자 아이의 미모는 어린 불룩실즈를 보는 것 같았다. 역사를 바꿈직한 아이의 미모에 나도 모르게 한숨이 나왔다.
여행을 다니면서 내가 경계하는 것 중 하나가 내 잣대로 판단해 쓸데없이 여행지의 사람들을 불쌍히 여기는 오만이다. 모든 인류는 자신의 운명이 있고 가치관이 있거늘..... 똑같은 높이에서 시선을 맞추려고 노력한다. 그런데 한숨이라니.... 미안하다.
아무리 우리 모두가 신의 섭리대로 삶을 사는 여행자라지만 너무나 열악한 환경 속에 놓인 저 아이가 눈에 밟힌다.

점심은 미델트라는 곳에서 먹었다.
눈 덮인 산맥에 둘러싸인 미델트는 여느 베르베르족 마을과 너무도 달랐다.
유럽풍 가옥이 특징인 마을은 그 옛날 프랑스 식민지 시절, 납, 아연의 광산도시란다. 그들은 떠났지만 그들이 이식해 놓은 문화는 이 아프리카 깊은 산중에서 보석처럼 빛나고 있었다.
한때는 이 도시 최고였을 낡은 호텔에서 식사를 했다. 손님이라고는 오로지 우리뿐인 호텔은 어떤 영화로웠던 기억도 없님이보였다. 단지 늙은 종업원들의 격식 차린 서빙에서 희미한 추억이 느껴졌다. 오랜만에 보는 생선 요리가 반가웠다.

점심을 먹고 달리는 길은 거의 눈으로 덮여 있었다. 하이 아틀라스의 자트(2,178m) 고개를 넘으니 쌓인 눈이 내 키를 넘는다. 그리고 키 큰 나무들이 숲을 이루기도 해 경치가 풍성해졌다.
모로코 유일의 스키장도 보인다. 우리나라 눈썰매장보다 조금 긴 슬로프지만 아프리카에 스키장이라니? 국왕의 취미가 스키라 겨울에 자주 이곳에 납신단다. 높은 곳에 있는 나무는 이곳의 기후조건이 좋지 못함을 대변하듯 반듯하고 우람하게 자라지는 못했지만 인고의 세월을 견딘 지혜가 느껴졌다. 그런 나무들이 하얀 성의를 입고 서있는 모습은 묵상을 하고 있는 수도사 같다. 수종은 정확하게 알 수 없지만 측백나무 비슷하다.
어둠이 내리면서 고요한 빛의 반사는 심해지고 일몰의 붉은 빛이 하얀 눈밭에 내리는 광경은 모두의 탄성을 자아냈다. 시간만 충분하면 멈추어 서서 태양과 대지가 화합하는 멋진 의식을 보고 싶었지만 차는 페스를 향해 죽어라 달린다.

페스는 망망대해 오징어 배 불빛처럼 갑자기 환하게 우리 시야에 들어왔다.
사막 가운데 있는 라스베가스 같다.
내가 알고 있는 페스와 달리 인구 120만의 거대 도시는 구시가지만 있는 것이 아니라 고층건물과 파리의 상제리제 같이 꼬마전구로 치장한 대로도 있었다. 우리 호텔은 번화한 신시가지 중심에 있고 드나드는 사람들도 평균 시민은 아니었다.
호텔에 짐만 내려놓고 구시가지에 있는 식당으로 갔다.
좁은 미로를 통과해 들어간 식당은 그 화려함에 입이 벌어졌다. 14 세기 대부호의 저택을 개조했다는데 모로코적인 모자이크 타일 장식의 이국적 향취가 넋을 잃게 한다. 벽, 기둥, 천정, 문.... 젤류지(Zelluj) 예술의 최고봉이다.
모두 집 구경에 넋을 빼고 있는데 밸리 댄서들이 차례로 나와 몸을 흔들어댄다. 나만큼 나이든 여자들도 있어 늘어진 몸매를 보면 심란하기도 하다.
식사는 잊을 만하면 하나씩 나오는데 어른은 부족함이 없지만 중선이는 양이 적어 섭섭해 한다.
아무 생각 없이 음식을 먹고 있는 중선이한테 촛불화관을 쓴 늙은 나체의 댄서가 와서 몸을 비벼댄다. 아직 애기라고 생각하는 중선이를 남자라고 와서 희롱을 하니 우리 일행 모두 뒤집어진다. 애는 성욕보다 식욕이 문제인데 말이다.
멋진 식당에서 여인들의 춤을 즐기고 있으니 시대를 초월한 이국적 낭만이 달콤하게 밀려온다. 지금 나는 14세기 모로코에 안겨 꿈을 꾸고 있다.

1월 14일 (제 6 일) - 중세 아랍의 도시, 페스 -

페스! 페스!
2005년 무렵 이 도시에 매료되어 눈을 감으면 좁은 골목을 오가는 분주한 사람들 발소리와 작은 나귀 목에 매단 종소리가 들리면서 페스를 헤맨 적이 있었다.
페스에 열중해 있을 때, 시어머님이 친구 분들과 스페인 여행을 가신다고 해서 적극적으로 페스를 권했다. 사진도 보여드리고 이국적 요소를 한껏 부풀려 스토리를 만들어 호기심을 자극해 바로셀로나를 포기하고 페스를 가시게 만들었다.
그러나 결과는 최악이었다. 연로하신 분들이 이 도시에 들어와 얼마나 고생을 하셨는지 결국 한 분이 병원에 입원까지 하셨단다. 시어머니는 이곳을 권했으니 죄인이 되셨고 시어머니 뒤에 숨어있는 주동자 나의 처지는....
중세의 옛 정취가 고스란히 남아있는 도시는 충분히 이국적이었지만 관광을 하기에는 최악이었나 보다. 시어머니의 페스는 덥고 더럽고 소란스러운 끔찍한 곳이었다. 좁은 거리는 말똥으로 뒤덮여 있었고 턱수염 무성한 아랍 남성들이 어깨를 부딪치며 쳐다 볼 때는 공포심으로 몸을 떨었단다. 더더욱 가죽 염색공장의 악취는 혼절을 할 지경이었단다.
사람에 따라 이렇게 다른 여행이 될 수 있다는 것을 그때 처음 알았다. 여행이 얼마나 주관적인 것이며 시각의 차이는 하늘과 땅이 될 수 있다는 것을 뼈저리게 느꼈다. 이 사건이 있기 전에는 오지랖 넓은 짓을 했지만 지금은 누가 “다녀오신 곳 중 어디가 가장 좋았습니까?” 혹은 “경험 많으시니 추천 좀 해주세요.”라고 물어오면 막막해진다.
내 대답? “집 떠나면 어디든 다 좋습니다.” 더럽고 소란스럽고 끔찍해서 더 호기심이 발동하고 사랑스러워지는 그곳을 그리워하는 내 심리를 어찌 표현하겠는가? 질문자가 원하는 대답을 절대 할 수 없는 나는 아주 심오한 여인이 되었다.

이렇게 나의 정신세계 확장에 숨어서 일조한 페스에 입성해 찬란한 아침을 맞이하고 있다.
그러나 멋진 조우를 기대한 페스는 잔뜩 흐려 도시 전체가 가라앉아 있다. 간간히 비도 뿌렸지만 왕궁 앞에 도착하니 다행히 비는 그쳤다.
아담한 광장과 맞닿아 있는 다르 엘 막젠 왕궁은 내부는 엿볼 수도 없게 높은 성벽이 가로막고 있었다. 모로코에 들어 온 모든 관광객이 이곳을 오지만 어차피 왕궁은 들어갈 수 없다. 우리는 단지 왕궁 정문을 보기 위해 이곳에 왔다.
명성대로 문은 아름답고 화려했다. 나무에 망치로 두들겨 복잡한 초현실적인 아라베스크 문양을 황동으로 새겨 넣었다. 그 정교함에 감탄을 넘어서 장인정신에 대한 존경심이 우러난다.
황동문과 조화를 이룬 문 주위 젤류지 장식도 지금까지 본 것 중 최고다. 모로코 국민과 많은 관광객의 사랑과 찬사를 받는 문은 이미 문 이상의 존재를 넘어 이 나라 문화코드의 대명사가 되어 있다.
모로코의 종교적 색채, 장인 정신의 구현, 시대를 관통하는 건축 양식 등을 가늠할 수 있는 존경의 대상으로 조금의 부족함도 없어보였다.

보수 중인 페스의 또 하나의 상징인 부 줄르드 문을 지나 본격적인 페스의 미로 속으로 들어섰다. 좁은 골목 빽빽하게 작은 상점들이 어깨를 맞대고 이어져있다. 우리는 미로 길을 통과해 부 이나니아 메데르사 신학교로 갔다.
이 건축물은 1350년에 세워진 것으로 신학교 또는 모스크였지만 지금은 역사적인 장소로 남아 있는 곳이다. 중정을 끼고 사방으로 방들이 연결되어 있다. 350여 명이 공부한 학교치고는 좁다는 느낌이 들었다.
그러나 학교라고 보기에는 너무 아름답다. 많이 퇴색했지만 대리석이 깔린 중정, 정교한 아라베스크 문양의 벽, 기둥, 문. 중후한 아랍천정 장식. 소박하지만 산뜻한 창. 이곳이 페스 사람들의 자부심이 될 수 있었음을 알겠다.

다시 메디나로 들어가기 전에 젤류지를 만드는 공장을 들렀다. 마사장님 입장에서는 꼭 빼고 싶은 장소겠지만 현지 가이드와의 보이지 않는 기 싸움으로 한번쯤 져주지 하는 심정으로 들르는 것 같았다. 모든 단체 관광객지만거치는 통과의례를 피해야 하는 고통을 마사장님 혼자 치르느라 고생이다.
터키에서도 똑같은 공장을 보았기에 별로 흥미도 없어 대충보고 나왔다. 물론 뒤통수가 뜨겁지만.... 그러나 처음 본 사람이라면 대부분 어린 소녀, 소년들의 손끝에서 그려지고 붙여져, 만들어져 나오는 예술품 탄생과정이 흥미 있을 수 있다.

다시 메디나로 돌아와 본격적인 시장 구경을 시작했다. 처음에는 일행을 놓치지 않으려는데 온통 신경을 썼지만 좁은 길에 익숙해지자 모든 것이 흥미진진하다. 좁은 길이라는 것은 익히 알고 있었지만 정말 두 사람조차 나란히 걸을 수 없고 눈을 들어 올려 보면 길 건너편 집 지붕이 맞닿아 있다.
시장은 나름대로 철저히 특화되어 있다. 파는 물건과 만들어지는 수공업에 따라... 좁고 어두운 공방 속, 때 묻은 어린 소년의 손에는 두드려 광을 낸 멋진 주물 장식품이 빛나고 있다. 카메라를 들이대는 나를 아이는 초점 없는 눈길로 무심히 본다. 고약한 냄새를 풍기는 가마솥에서는 붉은 염색물이 펄펄 끓고 있다.
염색 골목에는 이 집, 저 집에서 흘러나온 다양한 색의 폐수가 도로를 적시지만 누구도 신경 쓰질 않는다. 붉은 고기들이 내걸린 정육점에 지그시 눈을 감은 낙타머리가 걸려 있다. 혓바닥을 빼어 문 낙타는 마지막 날이 된 오늘을 철학자 같은 표정으로 정리하는 듯했다.
형형색색의 올리브 절임을 파는 상점이 가장 이국적인 인상을 남긴다. 아랍 사회에서 결혼은 정말 큰 대사인가 보다. 새로운 인생을 꿈꾸는 신랑 신부를 위한 결혼 장식품들이 유독 눈에 많이 띈다.
공동 화덕에서는 구수한 빵 굽는 냄새가 풍기고 낡은 방직기의 불규칙적인 기계소리가 골목을 채운다. 넋 놓고 걷고 있으면 어김없이 당나귀의 콧바람이 귓가에 느껴진다. 오랜 노동에 단련되고 좁은 길에 익숙해진 당나귀는 자신의 눈만큼 온순해 아무런 위협이 되질 않는다. 몸만 비틀어 비켜주면 사랑스런 발자국 소리와 방울 소리를 내며 제 갈 길을 간다. 페스의 메디나는 인간의 모든 삶이 농축되어 녹아 있다.
결코 넘치지도 모자라지도 않은 평온이 고여 있다. 인간 본성을 위협하는 문명의 이기에서 벗어나 본연의 삶에 충실하며 욕심내지 않는 눈빛의 사람들이 옛것을 소중히 여기며 살아가고 있다. 여행 온 나도 잠시지만 그들의 일상에 합류하는 기쁨이 가슴 깊숙이 번져온다.
벌써 하교 시간인지 이 도시의 미래인 어린 아이들이 맑은 소리를 내며 학교에서 쏟아져 나온다.

우선 선명한 여러 빛깔의 천연 염료들이 너무 예쁘다.
시각을 자극하던 요소에 익숙해지면 한 마디로 표현하기 힘든 고약한 냄새에 후각이 심하게 작동한다. 박하 잎에 코를 박고 있다 보면, 구덩이 속에서 온몸으로 일을 하고 있는 말라깽이 남자들의 움직임이 느껴진다.
도저히 인간이 견딜 수 없는 환경 속에서 감정 없는 연장 같은 동작으로 가죽과 함께 뒹굴고 있다. 사지가 잘린 가축의 일부를 밟고 뒤집고 치대고.... 반복적으로..... 그렇게 염색된 가죽들은 주변 건물의 벽이나 옥상에서 말려지고 있다.
행복의 상징 같은 레몬빛 가죽이 향기로운 냄새를 피울 것 같이 화사하다. 이곳만의 특별한 비법으로 만들어진 부드럽고 고운 색감을 내는 최상품 가죽은 유럽에서 인기가 높단다.

우리는 탄네리를 나와 페스 메디나의 중심 네자린 광장과 17세기의 대상 숙소를 구경하고 점심을 먹으러 갔다.
식당이 범상치 않았다. 허름한 골목 사이에 이런 집이 있다는 자체가 불가사의할 정도였다. 그 옛날 프랑스 식민지 시절 양국 간에 평화공존 의정서가 체결된 역사적 장소란다.
넓은 홀과 화려한 장식들이 과거의 한순간을 붙잡고 빛나고 있었다. 이만한 식당에서 식사를 하면 엄청난 금액을 지불해야 될 것 같아 여행사 걱정이 될 정도다. 아무리 생각해도 과용하는 것 같다.
요리는 꾸스꾸스였다.
타진(비행접시처럼 생긴 북아프리카 특유의 옹기그릇 요리의 총칭) 뚝배기에 먼저 곡물(밀, 조, 귀리 등)을 깔고 고기나 각종 야채, 견과류를 올려 찐 음식이다. 후각을 자극하는 향신료 냄새는 없지만 퍽퍽하고 특징 있는 맛도 없이 그저 담백하기만 하다.
너무 재미없는 맛이라 모두 심드렁해 하고 손이 가질 않는다. 한 번쯤은 이 나라 대표 음식이니 경험을 해봐야겠지만 두 번 찾지는 않을 것 같다. 마사장님도 예상을 하셨는지 “음! 역시 인기가 없군요.”하신다. 그러나 비싼 값은 음식으로가 아니라 식당 구경으로 충분했다.

그러나.... 에이고!!!
어렵게 구한 1등석 자리는 일행을 철저히 흩어지게 배정되어 있었고 중복 판매까지 하여 자리싸움까지 났다. 그래도 여기까지는 모두 용서할 수 있었다. 그 다음이 문제였다. 결정적으로 나의 기대와 상상이 여지없이 무너진 것이다.
기차가 전혀 여행객을 배려하지 않았다. 창이 너무 작고 더 화가 나는 것은 청소가 되어 있질 않아 밖이 백내장 환자의 시야처럼 보인다는 것이다.
마사장님은 유럽의 기차를 상상하셨단다. 여행 중 있을 수 있는 시행착오지만 쓸데없이 큰돈을 써 약이 올랐다. 그러나 그것도 잠시 모두 결과에 순응한다. 마사장님만 애가 탔을 것이다.
책도 보고 잠도 자다 밖으로 나가 열차 연결 통로에 서서 올리브 숲 사이로 사라지는 오늘의 햇님과 작별을 했다. 모로코에서의 마지막 햇님과 말이다.

1월 15일 (제 7 일) - 전설의 카르타고를 역사로 만나다 -

1월 16일 (제 8 일) - 외계인의 선물, 엘젬 콜로세움 -

아침에 눈을 떠 테라스로 나가니 지중해로 둥근 해가 떠오르고 있다.
바다 위로 뜨는 붉은 해는 어디서 보나 똑같은 모양이다. 화려한 빛의 향연을 벌이고 있는 태양과 달리 이곳 풍경은 철 지난 바다의 풍경을 고스란히 담고 있다.
하얀 긴 백사장, 해변에 늘어선 낡은 갈대 파라솔, 작은 파도에 몸을 맡기고 있는 무념무상의 요트, 인적 없는 도로, 줄지어 선 야자나무 가로수..... 어제 시디 부 사이드를 뒤로 하고 이동한 하마메트는 지중해의 파라다이스란다. 제주도 중문단지와 너무도 흡사하다. 여름 시즌에는 유럽 관광객들이 몰려 자동차 정체로 몸살을 앓는다는데 이 적막한 경치 속에서는 상상하기도 힘든 이야기이다.
우리가 묵은 호텔도 방에서 바로 지중해가 한 눈에 내려다보이는 아름답고 쾌적한 꿈의 휴식처지만 우리 외의 손님은 찾기 힘들었다. 성 하나를 우리가 전세 낸 것 같았다. 아직 이곳의 달콤함을 제대로 느껴보지 못하고 떠나야 한다고 아쉬워했더니 마사장님, 우리의 마음을 짐작했다는 듯 “튀니지 마지막 날 이곳에 다시 오니 걱정 마세요.”하며 즐거워한다.

오늘은 튀니지 국토를 가로질러 남으로, 남으로 내려간다. 리비아와 맞닿은 국경 지대까지 갈 것이다.
호텔을 출발해 고속도로를 달렸다. 튀니지는 국토 전체가 올리브 밭이라 해도
조금도 지나치지 않다. 일정한 간격을 두고 끝없이 서 있는 올리브 숲을 보면 올리브가 왜 서양 신화의 모티브이고 생명의 근원인지 몸으로 느껴진다.
페니키아인들이 이곳에 정착하기 전까지 북아프리카는 석기 시대 수준이었다. 카르타고는 그런 원주민의 삶을 바꾸어 놓았다.
과일 나무(올리브, 포도, 무화과, 아몬드, 석류 )의 전래와 영농기술, 포도주 양조법, 공예기법, 복식 (넓은 소매 달린 긴 튜닉과 망토) 등등 중동의 과학적 기술을 그대로 옮겼다.
특히 이곳 기후와 토양에 적합한 올리브 농사는 이곳을 지배하는 모든 나라들의 주머니를 두둑하게 해 주었다. 그래서 마그레브 국가 중, 면적으로는 작은 나라지만 튀니지 땅은 모두가 탐내는 복권이 되어 버렸다. 카르타고, 로마, 비잔티움, 아랍, 오스만 투르크, 스페인, 프랑스..... 저 작고 푸른 열매는 이 땅의 영광이며 고난의 근원이었다.

버스가 고속도로에서 내려 도착한 곳은 엘젬이었다.
처음 로마의 이 엘젬 경기장 사진을 보았을 때 충격을 받았었다. 아무리 아프리카가 로마의 땅이었다고 해도 거대한 콜로세움은 믿기지 않았기 때문이다. 그것도 권력의 중심지, 지중해 연안과 떨어진 곳에 말이다.
그런 건축물이 바로 내 눈 앞에 있다. 사진 속의 모습보다 실제의 모습은 더 감동적이다. 싸이즈만 로마의 콜로세움보다 작지 쌍둥이처럼 똑같다. 아니 형체는 더 완벽하게 남아있다.
더욱 즐거운 것은 이 경기장 모든 곳이 내 발길을 허용한다는 점이다. 278년에 완성된 경기장은 1,700여 년을 버티고도 그 웅장한 기운은 전혀 손상되지 않았다. 12,000명을 수용할 수 있는 크기다.
이 지역을 거쳐 간 많은 세력들도 찬사와 존경을 표했을 것 같다. 지하에는 검투사와 맹수들이 대기 했던 작은 방들이 그대로 남아있고 경기장으로 곧장 들어가는 엘리베이터 시설도 있다.
이 일대가 로마시대 최고의 사자 공급지였음을 감안하면 이 방들 가득 야성이 살아있는 건강한 맹수들이 가득했을 것 같다. 경기장을 뱅글뱅글 돌아 가장 높은 3층에 서서 원형 경기장 전체를 내려다보면 전율도 느끼지만 이 거대한 건축물이 왜 이곳에 세워졌는지가 더 궁금해진다.
이 거대한 유적을 이렇게 온전한 모습으로 품고 있는 현재의 엘젬은 너무 초라했다. 인구 15,000명 정도의 엘젬은 이 원형 경기장과는 아무런 상관관계를 찾을 수 없을 정도로 작고 소박하다. 오히려 거대한 신의 모습을 한 유적에 치여 납작 엎드려 있는 형상이다.
그러나 이 도시의 역사는 화려했다.
카르타고 시절에 생겨난 이 마을은 작은 촌락에 불과했지만 BC 45년, 카이사르가 이곳에 퇴역 군인들을 이주시켜 올리브 농사를 짓게 했고 항구 도시 수스와 스팍스를 연결하는 교역의 중심도시로 키웠다. 로마시대 이 도시의 이름은 티스드루스였다.
특별 로마시민권까지 부여받은 이 도시의 부는 본국 로마인의 사치스러운 생활이 부럽지 않을 정도였다. 그 증거가 바로 이 콜로세움이다.
이 경기장이 간혹 황제의 연회장으로도 쓰였다고 하니 이곳의 위세를 짐작할 수 있다. 권력의 정점에 있는 황제의 부도 아니고 아프리카 외딴 도시 상인들의 돈으로 만들어진 이 건축물은 보이는 것을 넘어선 많은 의미를 내포하고 있는 것이다.
또 이 경기장에는 슬픈 이야기도 숨어있다. 8세기, 아랍인들이 쳐들어왔을 때 주변 베르베르족을 규합한 한 여인의 한이 서린 곳이다.
알 카히나라는 여 족장은 아랍인과 맞서 싸우다 수적 열세를 극복 못하고 이 경기장까지 밀려왔다가 결국 동료 모두와 함께 장렬하게 전사했다.

그 후 이 땅은 완전히 바그다드 칼리프의 세력권에 놓이게 되고 모두 무슬림으로 개종을 하게 된다.
이런저런 이야기와 상관없이 중선이는 스탠드 한 쪽을 차지하고 해바라기를 하고 있다. 투명하고 따뜻한 햇살이 아이의 얼굴을 사랑스럽게 더듬고 있다. 이곳이 마음에 쏙 든단다. 떠나기 싫단다. 마사장님이 이제 길을 텄으니 다음에는 혼자 배낭여행 와서 여유있게 즐기라고 용기를 준다.

드디어 호텔에 도착했다.
지금까지 달려온 삭막한 길 끝에 이런 사랑스러운 호텔이라니....
믿기지 않을 정도로 특별한 호텔이었다. 타타윈 마을의 외곽 지대에 위치한 호텔은 방가로 형태로 귀여운 오두막이 그림처럼 오밀조밀 사이좋게 서있다.
방은 아프리카의 낭만을 담은 운치가 있다.
그리고 무엇보다 감동적인 건 따뜻하고 포근한 잠자리.... 이 작은 배려가 인생을 황홀하게 한다. 짐만 방에 들여놓고 저녁 식사 시간까지는 여유가 있어 호텔 뒤에 있는 산에 올랐다.
버스에 시달린 굳은 몸을 풀고 싶었다.
소박한 타타윈의 야경이 사막에 갇혀 타성에 젖은 느린 몸짓으로 밤을 부르고 있다.
내 집에서 참 멀리도 왔다.

1월 17일 (제 9 일) - 단순한 삶이 향기로운 베르베르인들의 마을 -

편안한 잠자리로 그동안의 피로가 다 풀렸다.
달고 깊은 잠을 자고 여유 있게 일정표를 들여다보니 벌써 여행이 끝나가고 있다. 아깝고 안타깝다.
중선이 엄마는 깨워주지 않으면 절대 못 일어나는 아들을 걱정해 커다란 왕눈이 달린 자명종 시계까지 챙겨 보냈지만 중선이는 한 번도 늦잠을 자지 않았다.
공항에서 볼 때 여리고 조금은 걱정이 될 정도로 우울해 보이던 낯빛이었는데 현재는 맑은 미소가 살아있는 건강한 청년의 모습으로 여행을 즐기고 있다. 음식도 가리지 않고 무엇이든 잘 먹는다.

나는 맨 꼭대기 빈집 담장에 앉아 마을을 내려다보았다. 세상의 끝 같은 이곳에서도 나의 하루와 별 차이 없는 삶들이 이어지고 있다. 그러나 나그네의 감상적인 마음 탓인지 모르겠지만 그들의 움직임은 나와 너무 다르다.
눈 뜨는 순간부터 해치워야 하는 일상들로 꽉 찬 내 하루는 그야말로 행복하지 않아서 만든 불행한 서두름으로 바쁘다. 하지만 이곳 사람들은 구차함에
목매지 않는 예정된 삶을 꿰뚫고 있는 성찰의 여유가 있다.
자연을 파괴하고 얻은 성공한 도시의 거대함에 짓눌려 우리는 그의 존재를 위해 달려야 한다. 도시가 주는 달콤함에 중독된 우리는 그에게서 벗어나기는 죽기보다 힘들다.
우리는 나쁜 부모를 만나 원초적 감각을 잃었다. 인터넷과 책이 아니면 나의 본성이 무엇인지도 모른다. 누가 가르쳐주지 않으면 내 감각조차 신뢰해야 하는 방법을 모른다.
우리는 많은 스승은 두었지만 존경할 대상은 잃은 지 오래다. 그러나 이 마을 사람들은 스승은 없지만 자신들의 운명을 존경하면서 사는 조화로움이 있다.
겸손한 삶으로 충만한 이곳이 참 좋다. 저속한 예술품과 오만한 문화가 내뿜는 악취 한 점 없는 이곳은 감미로운 청정지대다.
우리는 이 마을과의 짧은 만남을 긴 이별로 아쉬워했다.

우리가 먼 이곳까지 온 진정한 목적은 크사르 올레드 솔탄이다.
야트막한 언덕 위, 인적 없는 몇 채의 집들이 모여 있는 작은 광장을 지나 좁은 입구를 통해 들어서니 낮 익은 풍경. 귀여운 창고들이 나타났다.
강아지 집들을 한 층, 한 층 쌓아올린듯한 모습. 아침 햇살을 듬뿍 받아 오렌지 빛으로 물든 기이한 건축물은 동화 속 풍경을 만들고 있다.
장난감 같은 건축물에 약간은 허탈한 웃음이 나왔다. 아프리카인들의 낙천적 순수함이 배어 있는 특별한 유적은 여행객들의 동심도 자극해 모두 어린 시절로 돌아가게 한다.
숨박꼭질 하듯 창고를 뒤졌다. 텅 빈 창고지만 벽면에는 풍작을 의미하는 표시나 손바닥을 찍어 인간의 흔적을 남겼다.
17세기 정도에 만들어진 건축물이니 세계 역사에 족적을 남길 만한 위대한 흔적은 결코 아니지만 열악한 환경 속에서 살아남기 위한 인간의 지혜로운 생명력은 느낄 수 있었다.

창고 같은 크사르를 구경하고 나오니 조그마한 광장에 노인들이 모여 햇빛을 쬐고 계셨다. 카샤비아를 입은 모습이 모두 마법사 같다.
우리를 관심 있게 보고는 있지만 표정은 살아있는 화석처럼 견고했다.
우주의 중심에서 가장 멀리 떨어진 이 동네에서 인생 대부분을 저렇게 보내고 계신다고 생각하니 알베르 카뮈의 글귀가 떠오른다. <인생은 건축해야 할 대상이 아니라 연소 시켜야 할 대상이다>.
나는 갖고 있던 사탕을 심심하신데 드시라고 한 분에게 내밀었다.
아! 놀라운 반전이 일어났다. 깊게 주름진 성자의 얼굴을 지닌 노인은 정중한 표정으로 손가락 하나를 들어 좌우로 가볍게 흔들면서 단호한 “NO!"를 표시했다.
순간 당황했지만 그 몸짓이 어찌나 근사한지 한 번 더 보고 싶을 정도였다.
나도 더 이상 권하지 않고 예의를 갖춰 물러섰다.
주위의 모든 분들 시선이 나에게 모아졌지만 자신의 감정을 드러내는 어르신은 한 분도 없었다. 느낌 상 “우리를 가만히 내버려둬.”
“당신은 나의 햇빛을 가리고 있어.” 정도랄까?
용서, 희망, 평화, 박애, 순결, 순명, 숭고...... 무슨 개뼈다귀 같은 소리인가? 이곳에서는 먹고, 자고, 숨쉬고.... 인간의 기본적인 행위만이 진실이고 자유이며 이상인 것이다.
그동안 갈고 닦은 나의 이성적 상식과 예술적 취향이 퇴폐적 쓰레기 같다는 생각이 들면서 이곳을 오염시키지 말자는 생각에 빨리 떠나고 싶었다. 이렇게 나는 오만의 옷을 한 겹 벗었다.

다시 북쪽으로 길을 잡아 마타마트로 갔다.
동굴 형태의 베르베르족 주거지가 밀집되어 있는 마타마트는 철 지난 해변처럼 조용하고 쓸쓸했다.
우리는 동굴집 원형이 잘 보존되어 있는 시디 드리스 호텔로 갔다. 땅을 뚫고 들어간 지하에 둥그런 하늘을 가진 중정이 있고 벽을 파 만든 방들이 줄지어 있다. 더위와 추위를 피하기 위한 인간 지혜의 산물인 이 동굴 집은 지구상 여러 곳에 있지만 지하에 넓은 마당까지 끌어들인 점이 흥미롭다.
<스타워즈> 촬영 진들이 묵으면서 촬영 셋트장으로 썼다는 호텔은 너무 어설퍼 호기심만으로도 별로 머물고 싶지 않다.
호텔 여기저기 영화의 흔적이 남아 있다. 동굴 집과 전혀 어울리지 않는 둔한 철문과 벽장식은 아무리 보아도 그 자체가 오염이다.
호텔을 나와 똑같은 형태의 민가에 들어 가 보았다. 얼굴 전체에 깊은 문신을 한 할머니는 익숙한 일과처럼 허브 티와 볶은 콩을 내오셨다. 사진도 즐겁게 찍으시고 콩 맛도 고소해 우리 일행 모두 기꺼이 팁을 내놓았다. 상술의 도를 넘지 않는 이런 환대는 여행자를 행복하게 한다.

점심을 먹고 본격적인 사막투어를 하기위해 나섰지만 지금까지 내가 본 사막과 너무도 달라 당혹스러웠다.
관광 1번지가 되어버린 사막은 사막의 진정성을 잃어버린 지 오래되었다.
모래가 아닌 흙먼지가 무시로 일고 낙타를 타고 이동하면서 보니 낙타 배설물이 분해되어 사막 전체가 검은 띠를 두르고 있었다.
더 기가 막히는 것은 낙타몰이꾼이 계속 나에게 “즐겁냐? 행복하냐?” 물어본다. 우리 속담에 <도둑이 제 발 저린다>라는 말이 있듯 이들도 자신들의 사막에 자신감을 잃은 것이다.
그들도 사막의 비극을 잘 알고 있었다. 또한 신의 정원을 모독하고 조롱한 죄를 알고 있었다. 어떤 변명도 필요 없이 100년 정도 이곳을 폐쇄해 사막 스스로 정화될 수 있게 시간을 주어야 할 것 같다.
마사장님도 실망하는 눈치가 역력하다. 모로코의 사하라가 그립다. 도우즈의 사하라는 테마세이에서 퇴출될 운명이 확실해 보인다.

처음에는 모두 멍했지만 그것도 잠시 다 뒤집어질 정도로 재미있어 했다.
식당에서 그것도 이 도시 시장이 운영한다는 고급 레스토랑에서 메인요리를 잊어버렸다구?
송아지 안심 스테이크를 시켰는데 그걸 잊었다구? 코미디도 이런 코미디가 있을까?
마사장님은 당혹해 어쩔 줄 몰라 하시지만 우리는 눈물이 나올 정도로 웃었다. 유쾌한 해프닝에 즐겁기만 했다. 이 나이쯤 되면 저녁 한 끼 정도 건강을 위해서 굶어도 괜찮다.
부랴부랴 호텔로 돌아와 뷔페 식당으로 갔다.
윈래 이곳에 예약되어 있었는데 마사장님 또 이중 지출을 해 가며 우리에게 새로운 체험을 해 주려다..... ㅎㅎㅎㅎㅎ......
다시 식사를 하시라고 권했지만 대부분의 어르신들은 사양을 하시고 방으로 올라가셨다.
우리는 중선이를 먹여야 할 것 같아 식당으로 갔다.
세상에! 지금까지 본 요리 중 최고다. 온갖 산해진미가 가득한 걸 보니 더 재미있다.
나도 중선이 덕에 잘 구워진 왕새우 2마리를 해치웠다.
오늘 하루 마사장님. 천국과 지옥? 아니, 온탕과 냉탕? 하하하.....
참! 시장님 식당에 선불로 지불한 식사비는 받지 못한단다.
왜? “인샬라” 신의 뜻이므로.
긴 하루가 갔다.
제법 굵은 빗방울이 오아시스의 밤하늘을 적시고 있다.
비는 여기저기 부딪히면서 리드미칼한 아프리카 축제를 열고 있다.

1월 18일 (제 10 일) - 튀니지에는 귀여운 그랜드 캐넌이 있다 -

어젯밤의 비로 대지의 공기는 한층 신선하고 상쾌하다.
호텔 앞에 지프차가 대기하고 있었다.
사하라 사막 속 오아시스 마을을 찾아 나섰다.
불모의 땅은 끝없이 이어졌다.
그래도 오늘은 나무 한 그루 없지만 오랜 세월 속에 깎이고 풍화된 공룡 등뼈 같은 산들이 있어 차창 밖 풍경이 꽉 찬다.
실지로 이곳은 지구의 역사에서 전설 같은 모습을 간직한 지형으로 현재와 같은 대륙이 생기기 전, 한 덩어리였을 때의 지질학적 특성을 가지고 있는 원시 지형이다.
또 하루에 500kg씩 풀을 먹던 40톤짜리 공룡이 뛰어다니던 장소이다.

첫 번째로 방문한 마을은 체비카였다.
사막 한가운데 외로운 섬처럼 떠 있는 마을은 생각보다 컸다.
방문하는 사람들이 많은지 주차장에서부터 기념품을 파는 아이들이 몰려왔다.
체비카는 단순한 오아시스 마을이 아니었다.
마을 뒷산에서 흘러나온 물줄기가 제법 큰 내를 이루고 작은 호수, 폭포까지 만들며 흘러간다. 에메랄드빛 호수의 물도 인상적이다.
모래사막에 갇혀있는 오아시스라고 믿기 힘든 풍광이다.

이런 이유 때문에 영화 <잉글리쉬 페이션트>가 이곳에서 촬영되었나 보다.
영화 속 주인공이 겨우 사랑하는 여인과 미래를 꿈꿀 수 있게 되었지만 사막 가운데에서 사고가 나고, 다친 여인을 두고 구조 요청을 하러가야 했다.
그 여인을 두고 떠난 동굴은 너무 작아 도저히 믿을 수가 없다.
너무 실망스러워 믿거나 말거나 한 이야기로 들린다.

다시 차를 타고 미데스 협곡으로 갔다.
분명 특별한 협곡이다. 왜? 아프리카니깐.
그러나 세계적인 협곡들에 비하면..... 양심 있는 이곳 사람들은 그래서 이곳을 작은 혹은 튀니지 그랜드 캐넌이란다.
오랜 세월 동안 단층선을 따라 물길이 생기고 물은 지층을 깎아 깊은 협곡을 만들었다. 이 좁은 협곡 사이로 스타워즈의 우주선들이 날아다니는 장면을 연출한 조지 루카스 감독의 상상력에 박수를 보내고 싶어진다.

오후 내내 300km를 달려 드디어 카이로우안에 도착했다. 날은 이미 어두워 우리가 묵을 카스바 호텔은 주황색 불빛에 잠겨 있었다.
옛 카스바 성을 수리하고 개조해 만든 호텔은 고풍스러운 멋이 있다.
성벽을 교묘하게 호텔 정문으로 활용해 위용(偉容)이 대단하다.

저녁 식사 후 우리는 호텔 근처 수크 구경을 했다. 대부분의 시장은 문을 닫았다.
우리 60년대 시골에서 볼 수 있었던 이발소만 환한 불을 밝히고 영업을 하고 있다. 이 나라에서도 이발소는 남자들의 사랑방 역할을 하나 보다.
우연히 카이로우안 특산품인 마카론 파는 골목을 발견했다. 마카론은 우리의 약과 맛과 흡사하다.
다만 가운데 대추야자나 건과류를 채워 고소하다. EBS 테마세계기행에 소개된 집이 유독 멋지게 과자를 쌓아 놓았다.
우리가 다가가니 일본어로 호객 행위를 한다.
일행들과 나누어 먹으려고 1kg을 샀다.
중앙 시장통 외의 골목은 가로등 하나 없이 너무 어두워 들어가 볼 엄두가 나질 않는다. 인적 없는 시장은 너무 괴괴하다.

1월 19일 (제 11 일) - 아프리카 무슬림들의 메카, 카이로우안 -

맑은 아잔 소리에 잠을 깼다.
이 도시에 꼭 어울리는 자명종 소리다.
<알라는 무한하며 현명하셔라
알라 이외에 다른 신은 없으시다
무하마드는 알라의 사도이시다
기도하러 올지니라
행복을 향해 올지니라.>
나도 오늘 하루 무슬림이 되어 이 도시에 빠져보리라.

진정한 이 도시의 성역 그랜드 모스크로 갔다.
조금 이른 시간이라 모스크에 들어섰을 때 아무도 없었다.
알라신의 영역은 고요하고 신성했다. 바깥 세상과 완벽하게 분리된 모스크는 이집트 조세르 왕의 장제전을 연상시켰다.
임호테프는 계단식 피라미드뿐만 아니라 세상과 단절된 내세의 장제전을 건설했다. 그 장제전을 통과해 광장에 섰을 때 나는 현세와 동떨어진 햇살과 신의 호흡을 느꼈었다.
지금 그때와 똑같은 감동이 밀려왔다. 동서남북 100m는 됨직한 경내는 깨끗한 대리석이 깔려있고 미나렛을 포함한 네 면의 회랑은 끝없는 돌기둥 숲을 연상시켰다.
둥근 말굽형 아치는 신의 영속성을 상징하듯 우리를 일시에 자신의 자손으로 만들어 버렸다.
현재 남아 있는 미나렛 중 세계 최고의 장수를 자랑하는 미나렛(724∼727년)은 미욱할 정도로 우람하다. 예술적 가치보다 실용적이며 신의 영역임을 증명하는 상징적 의미에 충실한 건축물이다.

높이는 30m 정도지만 그 앞에 서면 쿠푸 피라미드 같은 거대함이 느껴지니 아주 성공적인 미나렛이다.
오늘날의 미나렛은 신의 영역을 암시하는 상징적 의미와 신을 경배하는 찬미의 예술적 가치를 높이 산다.
하지만 초기 모스크의 미나렛은 바다와 사막 한가운데서 등대나 망루, 혹은 기념탑으로서의 역할이 더 컸다. 미나렛과 마주한 면에 미흐랍이 있는 기도실이 있다. 우리는 무슬림이 아니어서 그곳까지는 들어 갈 수 없었다.
이 모스크에서 내 호기심을 가장 자극시킨 건 150여 개의 돌기둥이었다. 모스크를 떠받치고 있는 기둥은 대부분 로마의 것이었다. 코린트 기둥이 다수를 차지하지만 자세히 보면 도리아, 이오니아식 기둥도 있다.
이 모스크가 처음 세워진 것은 7세기경이지만 이 도시 최고의 전성기 아글라브 왕조(800∼909년) 때, 완전히 해체(836년)해서 현재와 같은 모습으로 다시 지었다. 그 때 카르타고와 수스 근처 로마 유적지를 뒤져 곧고 반듯한 석재만을 골라와 이 모스크를 완성했다.
아랍식 건축물에 로마의 화려한 머릿돌 기둥들이 섞여 있어 기형처럼 보이지만 문명의 유한성, 내지는 순환, 무상함 같은 상념에 빠져들게 한다.
이 도시는 수니파 이슬람권에서 메카, 메디나, 예루살렘에 이은 네 번째 성지다. 무슬림이 이 도시를 일곱 번 방문하면 그들의 최대 의무인 메카 순례를 면제 받을 정도다. 49개의 모스크가 있다는 카이로우안 성지 도시. 그 중심에 그랜드 모스크가 있는 것이다.

우리는 모스크를 나와 메디나를 자유롭게 구경했다.
카이로우안은 튀니지의 보석이 아니라 지구의 보석이었다.
카이로우안은 아랍인들이 북아프리카에 진출했을 때 가장 중요한 이슬람 진지(陣地)였다. 카이로우안의 아랍어 어원(Qayrawan)이 ‘무기고’ 혹은 ‘숙영지’라는 의미이다.
튀니지 지도를 놓고 보면 아랍인들이 왜 이곳을 수도로 삼았을까? 하는 의문이 생긴다. 670년 우크바 벤나피라는 전사가 세운 도시는 바그다드의 칼리프 (아바스 왕조)로부터 통치권을 부여받은 아글라브, 파티마, 지라드 왕조의 수도였다.
내 의문에 깔끔하게 대답해주는 책은 없지만 그런대로 비잔틴 함대가 순찰하는 바다에서 떨어져 있어 안전하고 내륙 깊숙이 있는 거친 베르베르인들의 위협에서도 벗어나 있다는 이점이 이 의문의 해답이 아닐까 생각한다.
이 해답에 내 나름대로의 사족을 붙인다면 아랍 전사들이 이곳에 와 베르베르족과 싸울 때 우거진 대추야자 숲으로 숨어들었다는 이야기가 있다. 많은 물을 필요로 하는 대추야자가 무성했다면 인간 생존에 필요한 충분한 자연적 조건이 충족된다. 또 사막 생활에 익숙한 아랍인들이 고향과 비슷한 이곳 환경에 친근한 정서적 안정을 얻었을 것이다.
그랜드 모스크 같은 기념비적인 건축물들이 세워지고 베르베르인들이 이슬람교로 개종하면서 도시 인구도 폭발적으로 늘어났다.
또 지식의 축을 담당하는 아랍인, 콥트교도(이집트 기독교인), 유대인들이 유입되어 카이로우안은 종교, 학문, 상업의 명실상부한 북아프리카 중심지가 되었다. 특히 유대인은 대학 설립과 왕실 의사, 관료, 학자, 무역업자 등 각 분야에서 눈부신 활약을 담당했다.

이런 유서 깊은 도시의 메디나는 여느 도시의 메디나와 달랐다.
골목 골목이 페스의 메디나처럼 복잡한 미로지만 역사 깊은 도시가 갖고 있는 정서와 품위가 고스란히 남아 있다. 페스도 충분히 매력적이지만 너무 상업적인 요소가 강해, 지는 해의 낙후된 서글픔이 보였다.
과잉이 누적된 피곤한 도시는 분주하지만 쓸쓸했다. 상가, 수공업 공방, 문화 공간, 학문 기관, 주거 공간 등의 기능이 혼재되어 있어 도시는 포화되고 비위생적 삶이 보였다. 그래서 메디나 밖으로 신도시가 떨어져 나갔다.
그런데 이 도시는 다르다. 메디나가 문화유산으로 보호받으려면 그 원형이 잘 보존되어야 함이 우선이다. 도시 전체가 박물관이 되어야한다. 그런 도시가 바로 카이로우안이다.
카이로우안은 도시가 형성되면서부터 만들어진 주민들의 삶의 틀이 그대로 유지되고 있었다. 모스크는 여전히 신성한 장소였고 수크에는 주민들의 일용할 양식과 물품들이 넘치지도 모자라지도 않았다.
메디나는 밝고 깨끗했다. 열악하다고 느낄 구석이 없다. 주민들 표정도 온화하고 다정하다. 아이들도 많고 웃음도 건강했다. 신의 가호 속에 만족하며 사는 성스러운 도시의 원형이 과거 그대로 녹아 있었다.
집들도 시디 부 사아드처럼 하얀 집에 푸른 대문이 특징이다. 삶의 향기와 손길이 느껴지는 빛바랜 푸른 문과 허름한 벽들도 엔틱 고가구처럼 정겹다. 아름답다기보다 충만한 정체성을 간직한 자존심이 느껴졌다. 하루 종일 걸어 다녀도 질리지 않을 호기심에 한 골목도 놓치고 싶지 않았다.

21세기에 온 나도 이렇게 이 도시에 반했는데 100년 전(1914년)에 왔던 화가 파울 클레는 이 도시와 사막을 보고 그의 예술 세계를 바꾸었다.
그는 보이는 것보다 그 이면에 감추어진 상징적 의미를 표현하는 색채에 탐닉했다.
4월에 이 도시에 입성한 파울 클레는 일기에서 <부드럽게 확산되는 빛이 내리는데 다사롭고 맑다..... 그 빛은 내 속에 너무 깊이 부드럽게 스며들었고 그것이 느껴지자 나는 힘들이지 않고 자신감을 가지게 된다. 색채가 나를 사로잡는다. 나는 색채를 추구할 필요가 없다...... 그것이 이 행복한 시간의 의미이다. 색채와 나는 동일체다. 나는 화가다.>라고 썼다.
그리고 이 도시를 분해해 <카이로우안의 성문 앞에서>라는 추상미술로 이행하는 그림을 그렸다. 그는 마술 같은 색채에 빠져 들었다. 화가로서 자신만의 확고한 영역을 찾은 것이다.
파울의 예술세계 전환의 영감을 준 카이로우안은 1904년, 이 도시를 찾은 러시아 화가 바실리 칸딘스키에게도 충격을 주었다.
어디서부터 시작되었는지 모르겠지만 튀니지를 다녀온 우리나라 여행객들의 글 대부분이 시디 부 사이드를 본 감상을 극대화시키기 위해 <색채가 나를 지배한다>라는 파울 클레의 일기를 인용한다. 클레의 그림을 조금만 이해해도 이런 글을 인용하지 않았을 텐데....
푸른 하늘, 푸른 바다가 지배하는 시디 부 사이드와 클레 화풍의 색채는 좀 다르다. 마티스라면 모를까. 클레는 장식성이 강한 유럽문화 사조와 대조를 이루는 단순하지만 심오한 이 도시 내면의 색채에 반한 것이다.

카이로우안에서 태어나고 자란 젊은이들도 좀 더 크고 문명의 이기로 가득한 세상을 그리워하며 떠나기도 할 것이다.
하지만 그러한 소수의 사람들로는 이 도시의 틀이 근본적으로 바뀌지 않을 거라는 신뢰가 생긴다. 자신들이 추구해야하는 것이 무엇이며 자신들의 뿌리를 정확하게 알고 있는 사람들이 모여 사는 현자의 도시는 이곳을 방문하는 모든 이들에게 신비로운 감동을 준다.

우리는 세 문 모스크를 보고 어느 부호의 집을 구경했다.
18세기 어느 고위 관리의 저택이라는데 품격 높은 화려함에 압도되어 다른 세상으로 옮겨온 착각에 빠진다. 현재는 카펫 전시 내지는 판매장으로 바뀌었지만 천정, 벽, 가구... 어디 하나 허술한 곳이 없다. 집 자체가 수준 높은 세공가가 연마한 보석 같다.
많은 방들은 차별화된 문양, 채색, 조명, 가구 등으로 각각 특별한 분위기를 갖고 있다. 주인아저씨가 점잖게 앉아 자신의 집에 찬사를 보내고 있는 우리들을 아주 흐뭇한 표정으로 즐기고 계신다. 이 정도 집이면 자부심? 당연히 누려야 할 유산이다.

카이로우안이 어떻게 해서 신성한 도시가 될 수 있었는지를 설명하는 신화의 장소, 바로우타로 갔다. 바로우타는 메디나 한가운데 있었다.
우물은 낙타가 드나들 정도로 꽤 넓은 경사진 길을 따라 올라간 2층에 있었다. 이곳이 정말 이 도시 최고의 신성한 장소일까? 좁고 지저분하고 어두워 의심이 든다.
우리가 올라가니 멈추어 서 있던 낙타가 주인의 호령에 돌기 시작한다. 알록달록한 장식 스카프를 잔뜩 단 낙타는 눈을 가리고 습관처럼 느릿느릿 돌기 시작했다. 전혀 즐겁지 않은 몸짓으로...
염전에서 바닷물을 퍼 올릴 때처럼 여러 개의 두레박에 물이 담겨져 나온다.

어찌나 좁은지 우리 일행은 낙타의 움직임을 방해하지 않기 위해 벽에 바싹 달라붙어 있어야했다. 신성한 물을 퍼 올리는 낙타에게 경의를 표해야할지 아니면 이상한 이 상황에 웃어야 할지.... 참 묘하고 딱한 기분이다.
그러나 솔직히 말하면 이유 없이 동물 학대를 보고 있는 듯한 거북함이 가장 컸다. 더욱이 우리 때문에 퍼포먼스를 한 낙타를 위해 돈을 주기까지 해야 했다.
아무리 생각해도 이 신성한 우물에 대한 모독이라는 느낌을 지울 수가 없다.

1월 20일 (제 12 일) - 지중해 제국의 영광이 수놓인 도시, 튀니스 -

여행의 마지막 날이다.
역마살을 타고 난 팔자 탓인지 매번 집으로 돌아가야 하는 시간을 인식하게 되면 우울해진다. 그래도 인천 공항에 내리면 갑자기 집이 그리워 가슴이 뛰는 건 무슨 병인지....
오전에 이 나라 수도 튀니스를 둘러보고 오후 4시 30분 비행기로 파리를 경유해 서울로 갈 것이다.
먼저 바르도 미술관으로 갔다. 부슬부슬 비 내리는 튀니스는 쓸쓸하고 쌀쌀했다. 얼른 실내로 들어가고픈 날씨다.
17세기 하프시드 왕조의 궁전인 바르도 국립고대문화 박물관은 훌륭했다. 거대하고 화려한 건축물은 아니지만 품격 높은 왕실의 권위가 느껴졌다.
이 박물관은 로마 모자이크의 진수를 보여 주는 곳으로 유명하지만 의외로 선사 시대부터 시작된 이 땅의 문명사를 담고 있는 유물들이 많이 전시되어 있었다.
비르사 언덕의 카르타고 박물관에서 본 토핏보다 더 정교하고 예술성이 뛰어난 것들도 다수 있다.
로마의 대리석 거상(巨像)들을 보고 있자니 로마제국은 이 지구상에 자신들을 닮은 석상을 만들어 퍼트리기 위해 존재했던 나라라는 진단을 내리고 싶어진다.

이 박물관에서 놓치지 말아야 할 것이 있다.
우리가 모자이크 하면 로마의 것을 고유명사처럼 사용하지만 비잔틴 모자이크도 있다. 물론 시대만 다를 뿐 그 나물에 그 밥인 것은 당연하지만 두 제국의 모자이크에는 차이점이 있다.
로마 모자이크는 신화를 주제로 한 작품들이 많다고 해도 기본적으로 인간 중심이며 집을 장식하는 인테리어적 예술이다. 로마 모자이크는 삶의 여유와 자유로운 영혼을 찬양한다.
그러나 비잔틴 모자이크의 기본은 신의 찬미다. 기독교가 공인되면서 모자이크는 교회 미술로 정착되어 신성한 성물의 일부가 되었다. 그 여파로 모자이크는 경직되고 추상적, 상징적이며 평면화 되었다.
더욱이 모자이크 작업이 비용과 품이 많이 드는 작업이어서 비잔틴에서는 벽화로 대신하는 경우가 많았다.
그나마 명맥을 유지해 왔던 모자이크가 8∼9세기에 들어 성상파괴 운동으로 거의 자취를 감추게 된다.
이 박물관의 비잔틴 모자이크도 로마 것과 비교하면 소박하고 초라하다. 조그마한 성상(聖像)과 무덤을 장식했던 소수의 모자이크가 있다.

우리는 시장을 걷다 그 옛날 노예 시장이었다는 장소를 만났다. 여러 개의 아치형 지붕으로 덮여 있는 작은 공터였다.
이곳으로 끌려온 노예들은 경매를 통해 각지로 팔려갔다.
튀니지는 알제리와 더불어 중세 사라센 해적의 주요 기지였다. 지중해가 여러 지역을 연결하는 해상로였기에 해적업은 큰 돈벌이었다.
북아프리카에 이슬람 세력이 들어온 7세기 말부터는 개인 사업이아니라 국가 산업으로 커졌다. 카이로우안을 건설한 아랍인들은 태수를 중심으로 지중해 기독교권을 침략해 살육과 약탈을 일삼았다.
그들은 큰 죄의식 없이 이슬람교도들이 아닌 자를 처단한다는 <지하드>를 선언하면서 해적질을 합리화했다.
해적질은 점점 수위가 높아져 기독교인들을 죽이는 것보다 끌고 와 노예로 파는 것이 더 큰 수익이 난다는 것을 인식했다.

여행을 정리 하면서

이번 여행은 아주 특별하게 시작되었다.
밀밭이 바람에 일렁이는 TV 풍경에 일순간 꽂혀 “저기다!”라고 정한 곳이다. 여행을 떠날 때는 “튀니지, 튀니지!”를 외쳤지만 여행에서 돌아온 현 시점에서 만족도는 모로코가 더 크다.
지중해에 면해있는 모로코가 아니라 사랑스러운 마라케쉬와 사막 한가운데, 높은 산맥에 감추어져있던 카스바 로드와 황량한 풍광은 지금도 생각만 하면 내 가슴이 뛴다. 아프리카와 아랍의 문화가 어우러진 정서는 야성적 풍광과 멋지게 조화를 이루고 있었다.
모로코는 역사적으로 로마의 세력이 북부 아프리카에서 맹위를 떨치고 있을 때도 점령지의 변방으로 그리 주목 받지 못했으며 그 후, 오스만 제국의 힘이 알제리까지 미쳤지만 모로코는 그들의 지배를 받지 않았다.
19세기 프랑스가 들어오기 전까지 모로코는 평야 지대의 토착 아랍인과 산악 지대의 베르베르인들은 우호적인 화합은 아니지만 세계사적인 큰 문명의 그늘에 들지 않고 자신들만의 소박한 삶을 영위하며 살았다. 그래서인지 서구와는 많이 다르고 아랍 세계와도 또 다른 모로코만의 매력이 있었다.
기대가 없었기에 포만감은 더 컸다.
원래 불현듯 찾아온 첫사랑은 강렬한 법이다.

정작 튀니지에서 그 밀밭은 보지도 못했다.
여행이란 내가 원하는 대로 꼭 흘러가지는 못하는 법이다.
그러나 튀니지는 많은 생각을 하게 한 곳이다.
튀니지 남쪽 끝자락에서 만난 경치와 그들의 삶은 넘쳐나서 인간성 자체를 의심하게 하는 예술이라는 이름의 횡포를 생각하게 했다.
오늘을 사는 우리는 황폐해진 인간 본성을 치유한다는 명목으로 너무 많은 예술이라는 장르를 남용, 오용하고 있다.
예술가 자신들도 과욕하여 판단력이 흐려진 대중을 향해 “예술은 고등 사기다(백남준).”라고 외치고, 카뮈는 “짤즈부르크는 모자르트만 없으면 조용하다.”라고 말했다.
발터 뫼르스가 쓴 <꿈꾸는 책들의 도시>에 이런 글이 있다.
“나는 문학, 음악, 회화, 연극, 무용 할 것 없이 모든 예술을 없앨 겁니다. 퇴폐적이고 쓸데없는 것들 말입니다. 책은 불태우고 그림은 지우고, 조각품은 부수고 악보는 찢어버리고 악기는 화형에 쳐하고 ···(중략)··· 그런 다음에는 조용해지겠지요. 우주의 고요함과 질서가 지배할 겁니다. 그러면 우리는 마침내 숨을 쉴 수 있을 겁니다. 예술의 속박에서 벗어나 오직 현실만이 주어지는 세계로 말입니다.”
이 대사는 악마의 목소리를 빌린 작가의 본심이라고 본다.
뫼르스는 예술이 없는 세상을 두려워하면서도 그 횡포 또한 충분히 감지하고 있는 것이다.
그래서 선(善)의 편에 선 주인공을 통해 감금된 지하 세계에서 탈출하면 문명화에서 벗어나 있는 사막으로 가서 조용히 글을 쓰겠다는 의지를 밝힌다.