프랑스의 자존심, 샤모니 몽블랑

불행하게도 3단계 엘리베이터는 운행 정지란다. 눈이 너무 내려 테라스의 눈을 안 치웠다는 프랑스답지 않은 이유, 입장료에는 전혀 반영이 안 되는 제멋대로의 운영이 이곳에서도 먹힌다는 게 도무지 이해가 안 되었지만 위에 올라가 봐도 전망에는 별반 큰 차이가 없다는 위로의 말에 마음을 접어야지 별 수 없다. 에귀 드 미르 꼭대기 180m 아래 지점에서 로케트처럼 생긴 저 정상을 못 밟아보는 안타까움을 달랜다.
올려보고, 바라보고, 내려다보고, 커피도 마시고 눈밭에도 구르고 즐거운 시간을 보냈다. 바람이 너무 세서 날려갈 뻔도 했다. 저 아래쪽에서 off road 스키를 즐기는 젊은이들을 보면서 스키를 좋아하는 아들을 생각했다. 아들에게 주는 선물로 줌으로 당겨 한 장 찍었다. 
약간 오른쪽의 우뚝 솟은 봉우리가 그 유명한 '그랑 조라스'. 세계 알피니스트들에게 5대 난봉 중 하나로 알려진 봉우리가 위용을 뽐내며 서 있어 산을 좋아하는 남편을 위해 또 한 컷. 신영 씨가 저 봉우리들을 보면 무척 좋아했을 것이다. 역시 줌으로 당겨 한 컷.
조망을 마치고 하산할 무렵부터 구름이 몰려와 시계가 점점 흐려진다. 2곤돌라 탑승지까지 내려온 후 눈밭에서 뒹굴었다. 한껏 멋을 부린 젊은 스키어들이 자유스러워 보인다. 내 마음도 순백으로 물든다.
눈 위에 큰 대자로 벌렁 누웠다가 일어난 후 눈도장을 사진으로 찍었다. 일행이 없는 나의 사진 찍기 방식이다. 습기가 아주 많은 차진 눈이라 옷이 금방 젖는데 스키 타기에는 아주 좋은 눈이다. 1800년대 이곳에 올라 썰매와 스키를 즐겼던 프랑스인들의 의상이 재미있어 엽서도 사진으로 찍어본다

안시 가는 길 - 노틀담 성당 - 성 삐에르 성당 - 성 마우리제 성당 - 일 궁전 - 안시성 - 생 클레어 대로 - 운하변 산책 - 안시호 유람

으스스한 한기를 녹이려 들어간 레스토랑에서 야채스프- 달팽이+새우 요리- 과일 샐러드에다 3형제분 팀의 맏형이 산 레드 와인을 곁들여 화기애애한 저녁 만찬을 즐겼다. 테라스에서 내려다보이는 불빛이 서려오는 수로변의 정경이 낡고 묵었지만 전혀 초라하거나 지저분하지않다. 오히려 격조 있고 예술적인 아름다움을 연출한다. 구석구석 오밀 저밀 꾸민 장식들에서 작고 소박한 것에 정성을 기울임으로써 행복을 가꾸는 이곳 사람들의 여유, 느림의 미학이 엿보인다.
플라타너스 가지가 늘어지고 온갖 나무들이 무성한 수로를 따라, 써머 타임으로 한결 길어진 저녁, 어두워 오는 길을 산책했다.

     <안시 호수 입구에서 바라본 구시가지의 야경>

낯선 곳에서 혼자 잠자고 일어난 새벽, 완전한 자유와 해방감을 만끽하며 커텐을 열고 밖을 내다본다. 하늘엔 별이 없고 여전히 깜깜하다. 계속 비가 오나 보다. 오늘은 비 내리는 안시의 구시가지 이곳저곳, 안시 호수를 둘러보게 생겼다.
시간이 지나 밖이 밝아오자 저 멀리 '성모 방문 기념 수도회'의 고딕식 첨탑의 종루와 회색빛 벽, 그보다 다소 어두운 갈색 지붕이 정면으로 보인다. 차가운 듯, 위엄이 어린 듯, 제복 입은 수사들같이 말이 없다. 주님 앞에, 진리 앞에 온전히 겸손하게 몸을 낮춘 자의 숭고한 뒷모습이 어린다. 평생을 주님께 서원하고 금욕적인 삶을 살아가는 저들이 추구하는 인간의 근원적인 청정함, 고결함. 그리고 나약한 인간의 속살까지 부둥켜 안고 고뇌하는, 드디어 평화로운 미소가 감도는 한 영혼의 부단한 몸짓이 보인다.
저 수도회는 12세기에 건립되었다는데, 수도회에 입회하기 전에 환자들을 직접 돌보는 봉사를 5년간 해야 자격이 주어진다고 한다.
시선을 거두려는 순간, 바로 창 앞의 아파트(주택)의 ㄷ자형과 중정에 관심이 쏠린다. 한 집, 한 집 개성이 묻어나는 소박한 삶들이 창문에서, 커텐에서, 베란다의 화분에서 이야기가 되어 새벽 공기를 장식한다. 가정의 도란거림이, 가족의 작은 부딪힘들이, 부부의 사랑과 고뇌가 감지되는 중정을 내다보며 멀리 있는 가족을 떠올렸다. 그들이 내게는 사랑임을, 살을 부비며 살아야 하는 실체임이 문득 강하게 느껴지면서 그리움에 젖는다.

그 다음은 성 말리제(Saint Maurice) 성당.

이 지역의 전통적 중세 건축 양식의 외관을 지닌 성당이어서 건축가들이 관심을 많이 갖는 성당이라는데 돌을 사이사이에 박은 벽면이 아주 따뜻하고 정감이 어렸다. 로마네스크식, 고딕식을 병행했음에도 성당 내부의 가운데 기둥이 없어지면서 넓게 확 트여 제대가 한층 더 가까워지고 친근해지며 밝아진 느낌이다.
성모상의 성모님 모습은 약간 탄 피부를 지니고 있고 연륜이 어느 정도 묻어나는, 고생한 서민 아주머니의 자애와 지혜가 담긴 민중적이고 소박한 모습이다. 성모자상의 예수님은 성모님을 향해 한껏 어리광을 부리는 응석받이를 연상시켰다.
중세 시대의 성모자의 모습은 근엄하고 권위적이며 성모님, 예수님의 시선이 모두 정면을 향하고 있는 특징이 있음에 반해 르네상스 시대에는 인간적인 모습을 취하는 경향이 있어 서로를 바라보고 사랑을 교감하는 모습으로 나타난다. 어머니의 자애와 아들의 어리광이 극에 달해 어느 화가는 성모님의 젖을 빨고 있는 아기 예수의 그림을 그려 파격적인 충격과 논란을 일으키기도 했다고 한다.
이곳의 성모자상은 르네상스 시대의 느낌이 훨씬 더 강했다.

안시에서 프랑스 남부로 가는 길 - 아비뇽 교외의 리조트 - 생 베네제 다리 - 교황청

"또 하루 멀어져간다. / 내뿜은 담배 연기처럼 /작기만한 내 기억 속에 /
무얼 채워 살고 있는지.
점점 더 멀어져간다. / 머물고 있는 청춘인 줄 알았는데 /
비어가는 내 가슴 속에 / 더 아무것도 찾을 수 없네.
계절은 다시 돌아오지만 / 떠나간 내 사랑은 어디에 /
내가 떠나보낸 것도 아닌데 / 네가 떠나간 것도 아닌데.
조금씩 잊혀져간다. / 머물러 있는 사랑인 줄 알았는데 /?
또 하루 멀어져간다. / 매일 이별하며 살고 있구나. / 매일 이별하며 살고 있구나."

아비뇽 다리라 불리는 성 베네제 교(Le Pont St. Benezet)는 아비뇽에서 교황청 다음으로 유명하다. 론 강을 가로지르는 이 다리는 프랑스 동요 '아비뇽 다리 위에서'로 더욱 잘 알려진 곳이다.
전설에 따르면 아르데슈 작은 마을의 목동이던 브노아란 소년이 12세 때 아비뇽에 다리를 건설하라는 신의 계시를 받았다. (훗날 생 베네제로 명명된) 소년 브노아와 그의 친구들은 아비뇽으로 건너갔고 1177년 아비뇽의 다리 건설이 시작되었다. 다리의 길이는 약 900m이고 22개의 기품 있는 아치로 이루어졌다. 1185년에 완공된 최초의 석조 다리로서 당시 기술로는 엄청난 대공사였다. <교황청 성벽 앞에서 바라본 성 메네체 교>
소년 브노아는 1184년 브노아 사후 그의 친구들의 노력으로 교황으로부터 'Freres Pontifes(주교의 형제)'라는 종교적 작위를 받았다. 'Pontife(퐁티프)'는 주교, 대주교를 뜻하는 말인데 다리를 뜻하는 'Pont(퐁)'이라는 단어와 절묘하게 맞아떨어진다.

아비뇽의 상징인 교황청. 아비뇽을 찾는 여행객들 대부분이 이 교황청을?보기 위해서라고 말해도 과언이 아니다. 이곳은 프랑스 제 10대 명소로 한 해에만도 약 65만 명의 관광객이 관람한다고 하지만 어딘지 모르게 휑한 느낌이다. 프랑스 왕에게 주도권을 빼앗긴 프랑스 출신 교황 클레멘스 5세가 로마로 가지 못하고 아비뇽에 터를 잡았다. 이 사건이 바로 1309~1377까지 7대에 걸쳐 로마 교황청을 남프랑스 론 강변의 도시 아비뇽으로 이전한 '아비뇽 유수'이다. 고대 유대인들이 바빌론에 강제 이주된 '바빌론 유수'에 빗대어 '유수'로 표현한 것이다.

아를, 고흐의 흔적을 찾아서

아를 가는 길 - 생 트로핌 성당 - 아를 병원 - 밤의 카페 - 로마 원형경기장 - 로마 원형극장 - 고흐 그림 배경의 도개교

이어서 도개교 그림의 현장을 찾아 교외로 나갔다. 길을 잘못 들어 이리저리 헤매다 간신히 찾았지만 아를 시내에서 상당히 떨어진 거리에 복원된 도개교가 있었다.
끼니도 거른 채 술 취한 몽롱한 정신으로 화구를 끼고, 이곳까지 걸어왔을 고흐의 모습을 상상해 보았다. 그의 자화상들에 나타나 있듯, 움푹 꺼진 볼에 수염은 거무스름하니 볼 품 없이 마구 자라 있고, 남루한 옷차림에 빈혈기 있는 창백한 얼굴로 비틀거리며 그의 마음 속에 들끓는 고뇌와 예술적 영감들로 인해 쏘아보듯 예리한 눈빛을 빛내며 어쩌면 외로움에 끊임없이 혼잣말을 주절거리며 걷지는 않았을까?

테오에게.
나는 지금 아를의 강변에 앉아 있다.욱신거리는 오른쪽 귀에서 강물 소리가 들린다.
별들은 알 수 없는 매혹으로 빛나고 있지만
저 맑음 속에 얼마나 많은 고통을 숨기고 있는 건지......
두 남녀가 술에 취한 듯 비틀거리고 있다.
이 강변에 앉을 때마다 목 밑까지 출렁이는 별빛의 흐름을 느낀단다.
나를 꿈꾸게 만든 것은 저 별빛이었을까?
별이 빛나는 밤에 캔버스는 초라한 돛단배처럼 어딘가로 나를 태워 갈 것 같기도 하다.
테오, 내가 계속 그림을 그릴 수 있을까?
타라스콩에 가려면 기차를 타야 하듯이 별들의 세계로 가기 위해서는 죽음의 관문을 통과해야 하는데.
흔들리는 기차에서도 별은 빛나고 있다.
흔들리듯 가라앉듯 자꾸만 강물 쪽으로 무언가 빨려 들어가고 있다.
강변의 가로등, 고통스러운 것들은 저마다 빛을?뿜어내고 있구나.
심장처럼 파닥거리는 별빛을 너에게 보여주고 싶다.
나는 노란색의 집으로 가서 숨죽여야 할 테지만
별빛은 계속 빛날 테지만,
캔버스에서 별빛 터지는 소리가 들린다.
테오, 나의 영혼이 물감처럼 하늘로 번져갈 수 있을까?
트왈라잇 블루, 푸른 대기를 뚫고 별 하나가 또 나오고 있다.??
------1888년 6월, 동생 테오에게 보내는 고흐의 편지

고흐는 생전에 36장의 자화상을 남겼다. 많은 화가들이 자화상을 그리지만 유독 고흐는 자화상과 정물을 많이 그렸는데, 모델을 구할 돈이 부족했기 때문이었다고 한다. 그래서 거울에 비친 자신의 모습을 그렸다.
그 중 '귀에 붕대를 한 자화상'은 그가 아주 슬픈 일을 겪고 난 뒤 자신의 모습을 그린 그림이다.
반 고흐는 동료 화가인 고갱을 특히 좋아했다. 아를에 그를 불러 같이 생활하기도 했다. 생활비를 아낄 목적이기도 했지만 요리를 잘 하는 고갱의 덕분으로 고흐는 그와의 생활에서 많은 안정을 찾았다고 한다.
그들은 작품 세계에 대해서도 열심히 토론했는데, 추구하는 방향도 달랐고 성격도 맞지 않아 늘 티격태격했단다. 그러던 어느 날, 고갱이 더 이상 반 고흐와 같이 지낼 수 없다며 그동안 함께 쓰던 아틀리에를 떠나 다른 곳으로 가겠다고 했다. 고흐가 고갱에게 너무나 집착해 있었기 때문에 그 부담감으로 고갱이 떠난 것이라고도 하지만 너무 화가 난 고흐는 분을 참지 못하고 자신의 귀를 잘라버리고 말았다.
친구도 떠나버리고 한 쪽 귀마저 잃어버린 반 고흐. 그는 그런 처량한 자신의 모습도 숨김없이 화폭에 담았다. 화가는 진실을 그리는 사람인 까닭에 자화상조차 실제보다 멋있게 꾸며 그릴 수는 없었던 것이다. 자신을 깊이 응시하며 내면을 성찰하여 화폭에 담기까지 얼마나 많은 시간들을 자신을 학대하고 죽이고, 다시 용서하면서 보냈을까? 인간의 본질을 선과 색채로 담아내면서 그림을 통해 인간 탐구에 몰입했던 그의 모습은 정녕 철학자, 고행의 길에 나선 수도자와 다를 바가 없다고 하겠다.

가슴을 뛰게 만드는 프로방스의 내밀한 지역들

아를 아침시장 - 레 보 드 프로방스 - CATHEDRAL D'IMAGE -고르드 - 세낭크 수도원 - 액상 프로방스(세잔느 아뜰리에-세잔느 작업 언덕- 미라보 거리)

어제의 축구는 아를-아비뇽 연합팀이 승리를 거두었고, 승리의 기쁨을 만끽한 응원의 흔적들이 아침의 광장 여기저기에 굴러다닌다. 고흐의 밤의 카페 테라스에서 상쾌한 아를의 아침을 사진에 담은 후 8시에 출발하였다.

버스가 정차해 있는 성벽 밖으로 가는 길목에 아침 벼룩시장이 열렸다. 이곳 사람들의 생필품들이 중심이 된 시장이다. 엄청나게 많은 종류와 크기의 빵과 치즈들, 소시지들. 그리고 훈제 고기들. 울긋불긋한 각종 채소와 과일, 옷, 가방, 신발들, 그리고 향수 제품들. 물건을 사려는 현지 주민들이 상당히 많고, 시장에는 활기가 넘친다.

토마토 종류도 엄청 많다. 가지에 매달린 싱싱한 토마토와 '황소 심장'이라는 이름을 가진 주름이 접혀진 토마토를 샀다. 또 샐러드 용으로 쓰이는 '앙비브'라는 솎음배추 닮은 야채를 산 일행도 있다. 모두 간식거리다. 그리고 그 유명한 라벤다 향수도 샀다.
역시 물건 사는 건, 특히 생생한 삶의 현장인 벼룩시장에서 물건을 사는 건 신나고 즐겁다. 건강한 웃음과 에너지가 넘친다. 목소리들도 커지고 걸음걸이도 씩씩해진다. 살아있음은, 그래서 날 것의 삶의 현장 안으로 들어가는 일은, 이렇게 생명력이 넘쳐 신나면서도 감사할 일이다.
벼룩시장을 거쳐 온 일행들의 얼굴은 빛이 나고 각자 쇼핑한 물건들을 꺼내 보이며 품평회를 여는 버스 안은 활기가 돈다.

곧 이어 제법 산세가 아름다운 산길로 접어 들었다. 숲길 위로 거대한 바위 덩어리가 솟아 있었는데, 자세히 보니 거대한 성채의 흔적이 있는 마을이다. 바로 우리가 찾아가는 마을인 '레 보 드 프로방스'이다.

여행 자료집에는 '레 보 드 프로방스는 프로방스 지방에서 가장 특이한 곳이라고 해도 지나치지 않을 정도로 묘한 분위기가 감도는 곳으로, 넓은 평원에 갑자기 우뚝 솟은 바위산에 형성된 이 마을은 옛날에 큰 도시가 있었다고 전해지나, 파괴되어 을씨년스러운 성과 매우 오래된 저택들이 모여 있어 기괴함을 더해 주는 곳이다.'라고 소개되면서 전설에 의하면 이 마을은 마귀들과 마녀들이 사는 곳이었다고 이 근방의 사람들은 믿고 있단다.
영화 <마르셀의 여름>에 나왔던 전형적인 프로방스의 소박한 암벽 산지들이 펼쳐져 있는 이곳에는 2세기 무렵 유럽 토착 원주민인 켈트족들이 살고 있었다. 로마인이 진격하자 이들은 그들의 눈에 안 띄게 알피유 산악 지대의 지형지물을 이용하여 산속에 요새와 같은 마을을 형성하여 그곳에 숨어 지냈다. 그러다가 중세에 들어오면서 보 가문이 이 지역을 지배했는데 보 가문은 성품이 따뜻하고 gentle하여 주민들에게 인기가 있었다고 한다.
강력한 봉건 영주인 보(Baux) 가문의 통치가 끝난 것이 12세기경으로 이들이 건립한 성과 정원 등의 수준 높은 문화 양식들과 높은 수준의 기사도 정신은 상당히 명성을 떨쳤던 것으로 전해진다.
그러던 중 15세기에 들어서면서 프로테스탄트를 받아들이면서 프로테스탄트의 종교 중심지 역할을 하였으나 파리의 추기경 리슬리외에 의해 1632년 성과 성벽, 마을이 초토화 되어 유령의 마을이 되었다.
1642년 모나코 왕국의 통치자로 프랑스 왕국의 후작인 그리말디 가문에서 이 도시의 소유권을 주장하면서 다시 일어서기 시작하였는데,(오늘날 모나코 가문의 여러 공식 명칭에 보 후작이라는 명칭이 들어감) 1821년 지질학자인 삐에르 베르티에에 의해 보오크사이트 광물이 이 지역에서 발견되면서 광산으로 이 지역은 다시 활기를 띠었다.
그러나 보오크사이트 채굴이 끝나자 이후 마을은 또 버려지는 운명에 처했다가 20세기에 들어서 예술가들을 중심으로 이 마을로 사람들이 찾아들기 시작하여 지금은 인구 400여 명의 작은 도시로 삶을 누리고 있다.
과거 보오크사이트 광물의 주산지로서 누리던 경제적 번영은 20세기 말 모든 채굴이 끝나면서 현재 마을의 주 경제 수입원은 프랑스 정부에서 아름다운 마을로 지정할 정도로 아름다운 풍광과 역사 유적을 토대로 한 관광 산업에 전적으로 의존하고 있다. 높은 암벽에 의지한 폐허의 성과 성벽은 현재까지 훌륭한 모습을 간직하고 있으며, 깎아지른 절벽과 암벽군들에 둘러싸인 마을 주변은 단테의 신곡의 '지옥편'에 생생하게 묘사될 정도로 극적인 장면을 연출하는 분위기에 둘러싸여 있기도 하다.

그래서 그런지 몰라도 마을 초입에 들어서면서부터 바람이 어찌나 심하게 불던지 모자가 날려가고 똑바로 걷기가 힘들 정도였다.
마을 초입은 방어 기능을 갖춘 성채 도시의 특성이 그대로 드러나 출입구부터 굴곡이 진 지그재그 형이고, 관광객이 띄엄띄엄 있기는 해도 마을 분위기는 바람과 함께 매우 스산하고 황량하며 쓸쓸하게 느껴졌다. 다른 도시처럼 골목길에 카페나 가게도 별로 보이지 않고, 어느 주택 벽의 해시계며, 성당의 종루마저 성채의 누각 같은 위엄이 감돌며, 마을의 성당 내부의 성모상, 14처의 그림, 이중 무늬로 된 스테인드 글라스조차도 비장미가 감돌 정도의 어두운 분위기여서 왠지 답답하고 마음이 무거워졌다.

자꾸만 침울하게 가라앉는 마음을 주변의 뛰어난 산세도 달래주지 못했는데, 마을 아래쪽의 보오크사이트 폐광 지역인 'CATHEDRAL D'IMAGE'에 갔을 때는 180도로 바뀌어 흥분의 도가니에 빠져 들었다.
이곳은 폐광을 이용하여 공연장으로 꾸민 곳인데, 넓은 동굴의 굴곡진 비대칭 벽면들에 서로 같거나 다른 영상물을 쏘아 보내 감상하는 공간이다. 7~30미터 높이의 벽면들이 이어진 5,000 평방미터의 공연 홀에 3,000여 개의 이미지를 레이저로 쏘아 보내는 것인데, 약 40분 동안 완전히 다른 세계에 들어와 있는 기분이었다.
백남준의 비디오 아트와는 또 다른 그로테스크한, 대형 생명체가 살아 꿈틀대는 역동성과 자유분방함이 느껴졌다. 영상물도 영상물이지만 동굴이라는 공간 자체에서 이루어지는 대형 퍼포먼스, 그 자체가 예술이다. 예술품을 비춰 올려서 예술이 된다기보다 동굴 자체를 예술로 재창조한 대단한 비디오 아트이다. 살아있는 4차원의 예술 공간을 어슬렁거리는 내 자신의 존재마저도 비현실 세계의 일부가 된 듯했다.
그동안 일 년에 한 개씩의 주제를 공연했는데(피카소, 고흐, 세잔느), 올해에는 호주 관광청에서 막대한 예산을 투입해 관광 홍보를 위해 제작한 호주 대자연과 그들의 역사를 보여주는 영상물을 영상 쇼로 보여준다.
넓은 동굴의 내부 공간 이곳저곳에 비춰지는 호주 대자연의 세계, 원주민들의 삶, 동굴 벽화들, 영상물의 극적 효과를 위해 삽입한 음악과 음향이 넓은 동굴 속에 공명되어 울려 퍼질 때에 전신에 짜릿하게 돋는 소름, 안에서부터 치고 올라와 핏줄이 터지듯 바깥 세계로 분출되는 나의 환희와 감동, 주체할 수 없는 벅찬 감동을 난 춤으로 표현할 수밖에 없었다.
레이저가 비춰지지 않는 어두운 공간을 난 자유로운 영혼만 남은 기분으로 훨훨 춤을 추며 날아 다녔다. 내가 아는 온갖 춤, 차차차, 삼바, 룸바, 탱고, 왈츠, 퀵스텝,...... 울리는 음악의 리듬에 맞춰 이리저리 움직이는 내 망막으로는 피카소의 웅장하고 장엄한 게르니카가 포효하고, 고흐의 까마귀가 날고, 이글대는 태양 아래에 삼나무가 서 있는 밀밭에서는 광활한 에너지가 분출되어 나오는 동시에, 세잔느의 수련이 피어있는 연못의 고요와 평화로움이 떠오르고 있었다.
폐광으로 버려진 공간을 버섯 재배지로, 동굴 체험장으로, 기타 위락 시설로 바꿨다는 우리나라의 광산촌 소식은 띄엄띄엄 들었지만 이처럼 감동적인 예술 작품을 만들어 낸 프랑스인들의 예술적 아이디어가 경탄스러울 뿐이다.
역시 프랑스는 '예술의 나라'이고, 프랑스인은 개성을 중시하는 '예술인'이라고 저절로 수긍이 되는 기분이었다. 그리고 이런 식으로 차원 높은 관광 인프라를 만들어 내는 그들이 진정 부러웠다.
오늘같이 바람이 많이 부는 날, 이곳을 찾는 여행객이 거의 없어 이곳이 진정 더 마음에 들었다. 레 보 드 프로방스 마을을 여행하기에는 오늘 같은 날씨는 최고였다. 최고의 날씨를 선물한 주님께 감사드린다.

그 전통이 이어져 최근엔 마을을 특징짓는 돌담으로 쌓기도 하고, 농부나 목동의 오두막, 곡식 저장 창고, 포도주 저장고, 작업장, 양 우릿간 등으로 사용되었던 둥근 돌집을 전시용으로 지어 관광객을 유치하는 명소로 자리매김하고 있다.
1964년 M. Pierre Martel은 자기 할아버지가 했던 방식대로 자그마한 보리를 만들어 보았는데, 30만 개의 돌이 사용되었고, 무게는 180톤이나 되었다고 한다.
영국인 피터 메일이 쓴 <나의 프로방스>는 고르드와 루시옹 사이의 작은 마을 보니외 근처에 위치한 오랜 기간 동안 손때가 묻은 농가에서 1년간 살면서 쓴 책인데, 이곳이 혹시 그 보니외가 아닐까 싶다. 왠지 분위기가 그럴 것 같은 예감이 든다. 근처의 뤼베룽 산에서 나는 프랑스 최고의 버섯 트뤼프(송로 버섯)의 생김새와 향을 음미해 보고 싶었던 간절함이 있었고, 기자인 책의 저자가 거닐었던 마을, 골목, 들판, 숲을 천천히 걷고 싶은 열망이 얼마나 컸던가! 어쩜 남프랑스, 그것도 프로방스에 대한 꿈을 꾼 것은 그 책 이후부터라고 해도 과언이 아닌데. 우뚝 솟은 산 위에 있는 고르드 마을이 바라보이는, 2Km로 인접해 있는 이 돌담 마을의 골목골목을 천천히 걸으면서 아름다운 돌담의 체취를 느껴보고 싶다.
내 마음과는 달리 우리가 탄 자동차는 돌담길을 휙휙 지나쳐 우뚝 솟은 산 위의 고르드 마을 광장에 우리를 내려 놓는다.

그가 연인처럼 사랑했던, 그의 그림 세계에 일획을 그은 입체파를 낳은 대상인 생 빅토아르 산이 바라다 보이는 언덕으로 올랐다. 매일 이 언덕에 올라 시시각각 변하는 빅토와르 산의 빛을 쫓았던 세잔느의 숨결이 그곳에는 고스란히 남아 있다. 그가 새로운 생명을 부여한 그만의 빅토와르들이 그 언덕에는 연대별로 진열되어 있었다. 눈이 덮인 듯이 하얗게 빛나는 삼각형의 산. 거기에서 그는 빛과 형태를 찾고, 만들고, 그것을 화폭에 담았다.

그의 치열함이 고스란히 느껴지는 언덕에서 그가 앉아 그림 작업을 했을 위치에 앉아 가만히 풀과 야생화들을 쓰다듬어 보았다. 그의 체취라도 느껴볼까 싶어서이다. 언덕 저 편으로 예전과 마찬가지로 빅토와르 산은 신비스런 손짓을 하며 아름답게 빛나고 있다. 저 산도 자신을 열심히 응시하며 사랑하던 한 예술가를 그리워하고 있을까?
엑상 프로방스를 마지막으로 프로방스 지역을 뒤로 하며 남쪽으로 남쪽으로 서둘러 달렸다. 우리의 오늘 최종 종착지는 마르세이유이다.
그런데 아무래도 마르세이유까지는 그동안 잊고 있었던 교통 체증을 겪을 모양이다. 그 도시의 축구팀이 챔피언 결정전을 벌이는 날이라 축구의 열성팬들이 다투어 마르세이유를 향해 가고 있는 중이란다. 더욱이 오늘이 토요일 저녁, 주말이 아닌가?
어두워지는 차창을 내다보며 오늘 하루의 벅찬 감동들을 조용히 반추하며 길 위에서의 이 충만감을 만끽하리라.

뱃사람의 거칠고 투박한 숨결이 묻어나는 마르세이유

마르세이유 가는 길 - 구시가지, 항구 - 노트르담 드 가르드 성당

식사를 마치고 구 시가지를 천천히 산책했다. 가까이에 축구경기장이 있는지 커다란 함성 소리가 터져 나오고, 경기장에 들어가지 못한 응원객들이 어느 중국집 앞의 60인치 정도의 TV 화면 앞에 시선을 고정시킨 채, 함성과 아쉬운 한숨을 토해내고 있다.
광장에 있는 대형 TV가 고장 났나 보다. 아까까지 운집해 있던 인파가 그곳에 있는 게 아니라 중국집 앞에 모두 몰려있는 것 같다. 가드레일 위에 올라앉아 있는 사람, 쪼그리고 앉은 사람, 선 채로 펄쩍펄쩍 뛰는 사람, 구경꾼들을 구경하는 것도 재미있다. 화면 속으로 빨려 들어갈 것 같은 그들의 진지한 표정들이 희극 배우 같다.
저 군중들이 있는 저곳이 공연 무대이고, 저 상황들이 하나의 예술 작품이며, 우리를 포함한 이 항구의 거리 자체가 축제의 장소이다. 저들의 열기, 에너지, 들뜸이 보기 좋다.
분위기에 전염성이 있는지 우리 일행들도 덩달아 흥분되고 들떠 거의 같은 수준의 크기로 깔깔거리고, 함성 지르고, 그러다가 그들과 우리들의 눈이 마주치는 순간, 누가 먼저랄 것도 없이 거의 동시에 또 큰소리로 웃는다. 여행자의 자유분방한 기분으로 우리는 우리들의 일상의 모습을 해체시켜 버리고 저들은 저들이 좋아하는 축제의 장소에서 저들의 일상적인 삶에서 오는 긴장감을 날려 보내며 우린, 마르세이유의 밤을 맞는 사람들은 모두가 하나가 되고 있었다.
항구엔 바람이 점점 거세어지고, 파도가 넘실대는 저편으로 하나 둘 조명이 밝아오기 시작한다. 마르세이유 어느 지역에서도 올려다 보인다는 언덕 위의 성당도 은은한 조명을 도시로 쏘아 보내며, 도시민들을 포근하게 감싸주고 있다.

이윽고 성당 정면에 서서 항구 쪽을 바라다보면 청명하게 푸른 바다 위에 떠 있는 나란한 세 개의 섬이 보인다. 항구 바깥의 포메그 섬과 고대 그리스인들의 거주지였던 라토노 섬, 그 앞의 성이 있는 조그만 섬이 '몽테 크리스트 백작'의 배경이 된 이프 섬이다. 애당초 이 섬에는 스페인의 공격으로부터 마르세이유를 보호하기 위한 군사 요새로 성이 지어졌고, 그 이후 몽테 크리스트 백작이 유배되었다는 뒤마의 소설 암굴왕의 배경이 되는 감옥으로, 수많은 죄수들, 특히 정치범의 수용소였던 곳으로 이 섬은 더 알려졌다.
행정상의 이유로 오늘부터 저 섬으로의 출입을 통제하기도 한다지만 미스트랄의 기세가 어찌나 심한지 이 언덕에서 발걸음을 떼어놓기가 힘들 정도여서 이래저래 바라만 봐야 하는 섬이 되고 말았다. 바다는 조용하고 잔잔하게 은빛으로 반짝이는 낭만의 풍경만을 지닌 곳이 아니라, 거칠고 험한 인생살이의 터전이라는 현실을 우리에게 일깨우려는지 바람은 참으로 맹렬하게도 불어댄다.
올레 길을 개척한 서명숙은 김영갑의 사진을 보면서 날카로운 충격을 받았다. 바람이 그렇듯 아름답고 철학적일 수 있는 데 대한 놀라움으로 다음과 같이 말하고 있다.

"그의 사진에서는 보이지 않는 바람이 보이는 풍경보다 더한 존재감을 드러냈고, 말하지 않는 바람이 전하는 말은 두터운 책보다도 더 많은 사유를 담고 있었다.
바람은 내게 말을 건넸다. 흔들리면서라도 살아내라고. 뿌리를 땅에 단단히 박은 채, 몸은 그저 맡기라고. 바람 불지 않는 삶은 없다고, 있다 하더라도 그건 산 사람의 삶이 아니라고."

그랬다.
지중해 남쪽에서부터 숱한 역사의 질곡 속에서도 의연하게 버티며 삶을 지탱해 온 이곳 마르세이유로 세찬 바람이 휘몰아치고 있다. 나무도, 깃발도, 도시도, 발아래 펼쳐지는 바다도, 그 위에 떠 있는 섬도 모두 바람에 흔들렸다. 바람은 그렇게 모든 것을 흔들면서 자신의 존재감을 드러냈고, 많은 사유의 내용들을 내게 전하고 있다.
'살아있기에 흔들리는 거라고. 살아있음은 소중하고 아름다운 거라고. 살아가는 일은 감사한 거라고'
흔들리지 않으려고 여행길에 오른 것인데, 어떤 상황에서도 흔들림 없는 신념을 안고 살아가고자 알몸의 나와 직면하기 위해 혼자 떠나온 시간들인데 난 또다시 흔들리고 있는 자신을 바라본다. 존재하고 있는 생명이기에 흔들리는 거라는 일깨움을 주면서 바람은 흔들리는 나를 그렇게 위로하고 있다.
날려버릴 듯 온몸을 흔들어대는 낯선 이국땅 항구도시의 이 바람을, 죽음으로 인간을 구원하고, 희생으로 아낌없는 사랑을 우리에게 선물로 내린 그리스도의 따뜻함이 묻어나는 아름다운 성당이 있는 언덕에서 온몸으로 맞고 있는 이 바람의 기억을 평생 못 잊을 것 같다.우리들의 인생과 닮은 파란만장한 역사를 지닌 장소에서 맞은 바람은?그 선물과 같은 일깨움, 위로의 말들을 내 몸에 새겨주고 있다.

좀 더 시내를 잘 조망하도록 전망대에는 망원경도 설치되어 있다. 성당 남쪽으로건축가 르 코르뷔지에가 설계했다는 주택단지도 있다는데 한국의 도시설계 전문가들이 벤치마킹했다는 곳이다.
가까이 지나쳤던 시가지와 골목들은 다소 산만하고, 낡고 퇴락하여 생활의 냄새가 묻어났는데, 멀리서 바라보면 어디라고 할 것 없이 모든 곳이 조화롭고 아름답다. '바라보는 것, 타인이 되는 것, 관념적인 것'과 '엉켜서 함께 사는 것, 나로서 있는 것, 구체적이고 현실적인 것'은 이렇게 다르다. 우리는 언제나 타자로서가 아니라 주체자로서, 삶의 한복판에서 구체적으로 살아내야 하는 생활인이라는 사실을 다시금 확인해 본다.

외관의 소박함과는 대조적으로 2층 성당의 내부는 너무나 화려하고 멋지다. 외벽의 기둥과 아치는 흰색과 검은색 돌이 연속적으로 무늬를 만들어내는 데 반해 내부 기둥과 아치는 흰색과 붉은색 대리석이 교대로 배합된 무늬를 만들어 속세(속)와 천상(성)을 구별해 놓았다. 그런 다음 기둥과 기둥 사이의 벽면과 바닥을 장식한?모자이크, 천장의 금장으로 채색된 대리석의 섬세한 그림과 휘황찬란한 색상은 관람객의 눈을 휘둥그렇게 만들었다.

수도사들의 세계 - 빛과 어둠, 그리고 고요함이 머무는 곳

수도원 가는 길 - 르 토르네 수도원 - 생 라파엘 - 코트다쥐르 해안 - 칸느 - 니스

지도에도 표시가 되지 않을 작은 농촌 마을은 참으로 소박하고 정겹다. 옛날식 포도즙 짜는 틀을 길가에 전시해 놓은 곳에 포도주 생산 공장 겸 공판장 같은 건물도 있고, 띄엄띄엄 서 있는 농가 건물은 단아하면서도 풍족해 보이며, 예쁘게 단장한 집의 외양들에서 주인의 섬세한 손길이 느껴진다. 길가에는 빨간 개양비귀며 이름 모를 야생화가 눈부신 햇살을 받아 소담스레 피어있어 한결 여유 있어 보인다. 천천히 걸으면서 음미하면 딱 좋을, 프랑스의 보통 농촌 사람들이 살고 있는 그런 아담하고 예쁜 마을이다.
간신히 찾아낸 식당도 그 마을의 정취와 잘 어울리는 곳(Le Ballon Restaurant)이다. 종업원 없이 인상 좋아 보이는 두 부부가 정답게 운영하는 식당의 야외 테이블에 두 줄로 길게 자리를 잡아 앉았다. 구름이 예쁜 맑은 하늘 아래, 나뭇잎 사이로 살랑이는 바람을 맞으며 나무 그늘에 앉아 식사를 하는 기분도 독특하다.
그런데 뜻밖에도 음식에 대한 자존심의 강국답게 이렇게 작은 마을에도 유명한 음식 전문 인증을 받은 식당이 있다니! 전국 곳곳에 KBS, SBS, MBC 음식 기행의 이름을 남발하다시피 내걸고 있는 우리네의 유행과 같은 맥락으로 인식해야 할까? 그러나 내걸고 있는 인증 마크가 요란스럽지 않고 정갈해 보여 괜히 신뢰가 간다.
갑자기 들이닥친 일행들의 예약 안 된 식사 준비 로 주인 내외는 땀을 뻘뻘 흘린다. 준비된 재료로 는 샐러드와 피자밖에 만들 수 없어 피자를 주문했 는데, 특이하게도 통영에서나 볼 수 있을 생멸치 (앤초비)를 토핑으로 얹은 피자여서 우리의 눈길을 끌었다. 그것도 피자 도우부터 일일이 반죽하여 화 덕에서 직접 굽느라 시간차를 두고 서빙이 되어 일 행들은 익살스러운 장난을 쳐 가며 재미있게 나누어 먹었다.
점심 식사 후 다시 르 토르네 수도원을 찾아 갔다. 호젓하게 이어진 상수리나무 숲을 한참 달려 수도원 입구에 도착했을 때는 깊은 산중에 들어온 것 같은 느낌이었다.
이윽고 수도원의 아담한 자태를 지닌 건물과 마주 대했다. 군더더기 하나 없는 단아한 건물의 외양은 간결함의 극치를 보여 준다. 바닥, 벽, 천장이 완벽한 한 재료로 구축되고, 돌과 흙이라는 재료의 통일된 질박함이 만들어내는 꾸밈없는 형태가 나를 단숨에 사로잡는다. 하늘과 숲과 자연스럽게 어우러져 흐르는 건축물의 소박함이 어찌나 정직한 느낌인지 나 자신의 세속적인 무게가 너무 무거운 건 아닌지 저절로 돌아보게 만든다.

그곳에는 완벽한 침묵이 존재하고 있었다. 아주 가끔씩 흘러들어오는 바람결 따라 그림자만 조용히 일렁일 뿐. 그 침묵의 세계에서 들려오는 소리를 들으려고(listening) 한동안 아치에 기대 앉아 있었다.

같은 햇살, 같은 바람이라도 수도원 뜰, 수도원의 회랑에 서면 왜 이리 느낌이 다른 걸까? 그림자조차도 영성을 지니고서 그분의 숨결을 느끼게 한다. 아치나 건물 벽의 돌의 각도에 따라, 빛이 들어오는 시간에 따라 시시각각 다른 분위기로 연출되는 그림자는 그대로 하나의 예술이다.
회랑의 아치 사이로 내다보이는 중정, 중정 위로 펼쳐지는 하늘, 무심한 듯 피어있는 꽃, 시간이 정지된 듯 고요한 평화가 넘쳐흐르는 천상 세계에서 잠시 노닐다 온 느낌이다.

르 토르네 수도원을 끝으로 프로방스 지방에서 코트 다쥐르 지역으로의 여행을 위해 시원한 고속도로를 달렸다.
드디어 푸른 지중해. 우중충 흐리거나 비 내리는 날씨, 바람 휘몰아치는 날씨와도 이젠 이별이다. 푸른 물결 위로 반짝이며 눈부시게 부서지는 햇살을 대하니 갑자기 마음이 용솟음치며 붕 뜨는 기분이다.
지중해에서 처음 만난 마을은 생 라파엘이다. 1799년 이집트 원정을 마치고 돌아오던 나폴레옹이 이 마을의 아름다움에 반해 휴식을 취하고 갔다는 곳이다. 아르누보 양식의 건축물들과 종려나무가 멋진 조화를 이루는 산책로가 아름답다고도 하고, 여행자에 따라서는 이 마을에서 보는 지중해가 가장 아름답다는 사람도 있다.
아기자기한 요트들이 늘어서 있는 항구와 많은 사람들로 북적대는 길거리 카페 등으로 보아 전형적인 휴양 도시인데, 조금 전까지의 고즈넉한 수도원의 정갈한 분위기에서 아직 깨어나지 않아서인지 휴양도시의 부산하고 산만한 분위기에 적응이 안 된다.
붉은 색 차양의 카페에서 카푸치노 한 잔을 마시며, 분위기 전환을 시도해 본다. 햇살이 강하게 내리쬐긴 하지만 별로 덥지 않은 날씨임에도 불구하고 민소매, 반팔, 끈 달린 옷과 반바지, 샌들 차림의 사람들로 길거리는 활기에 넘친다. 사람들의 다양한 밝은 표정, 빠르고 톤 높은 말소리들이 종려나무 가로수 사이로 푸른 바다 물결만큼이나 넘실댄다.

생 라파엘을 출발한 지 얼마 지나지 않아 코트 다쥐르의 아름다움이 시작된다. 따사로운 햇살을 받으며 펼쳐지는 해안의 풍경은 영화에서 보아왔던 바로 그 모습들이다. 드넓게 넘실대는 지중해 물결 위로 부서지는 햇살, 해안의 절벽과 언덕 위로 늘어선 멋들어진 별장들, 굽이를 돌 때마다 나타나는 옹기종기 모여 있는 작은 마을들은 평화롭게 보이긴 하나 차창으로 스치는 풍경들이어서 현실감이 느껴지지 않는다. 카메라를 이리저리 대 보나 빠르게 스쳐지나 갈 뿐, 영상으로도 잡히지 않는다. 꿈이려니, 영화를 보는 중이려니 생각하면서 눈으로나 실컷 감상하자고 느긋이 마음먹어 본다.

얼마쯤 달리던 모두의 입에서 거의 동시에 탄성이 쏟아져 나왔다. 바닷가로 돌출된 언덕의 흙과 바위색이 아주 독특하여 바닷물과 환상적인 조화를 이루고 있는 멋진 곳이 나타난 것이다.
잠시 차를 세우고, 모두는 시원한 바닷바람을 맞았다. 주변의 돌들이 유난히 붉은 색이다. 맞 은편 산도 기묘하게 생긴 붉은 절벽과 커다란 동굴이 있어 지금까지 보던 경관과는 아주 다르 게 구별된다. 그 일대에는 집도, 마을도 없다. 이 독특한 경관을 보호하려는 것인지, 강도가 약한 바위 지대라 집을 짓기에는 지반이 약한 건지 잘 모르겠지만 절벽 아래로 부서지는 흰 파도, 붉은 바위, 푸른 바다, 이름 모를 온갖 야생화가 만발한 절벽들이 색채의 향연을 벌이듯 화려하고 멋스럽다. 내 나름대로 멋진 포즈를 취하며 사진을 찍었다.

 국제 영화제와 각종 축제로 명성을 날리는 도시 칸느. 우리가 방문한 시기가 마침 칸느 영화제 기간이어서 그 유명세에 걸맞게 곳곳이 교통 체증 현상을 보인다.
1834년에 이곳에 최초의 별장을 지은 영국의 브로엄 경 때문에 유명해졌다고 하는데, 도시 자체는 여타 지중해 도시들에 비해 큰 의미가 없지만 1세기의 시계탑과 그 앞으로 이어지는 크루아제트 대로는 예쁜 정원과 종려나무들이 내내 함께 하기 때문에 산책하는 기분이 최고라고 한다. 그러나 우회 도로를 서행하는 내내 좁은 도로 옆으로 아파트들이 항구를 향해 다닥다닥 붙어 있고, 항구에는 요트들이 초만원을 이루며 정박해 있는 모습을 보여주어 낭만과는 거리가 멀게 느껴진다.

니스의 낭만, 니스의 주변에 숨겨진 보석같은 곳들 1

모나코 가는 길 - 에즈 마을 - 로스차일드 저택 - 니스(구 시가지 답사-니스 해안)

니스의 새벽 바다, 물빛이 진하고, 공기는 달콤하다.
벤취에 앉아 시시각각 색깔을 달리하면서 밝아오는 바다를 응시하는 사람, '프롬나드 데 장글레'라는 이름으로 길게 조성된 산책로를 따라 천천히 산책하는 사람, 귀에 MP3 이어폰을 꽂은 채 해변을 조깅하는 사람, 자전거, 인라인을 탄 사람 등, 띄엄띄엄 새벽을 맞는 다양한 모습들이 정겹다.
난 천천히 자갈 해변을 걸으며 자박거리는 내 발소리를 듣는다.
귀를 간지럽히듯 속살대는 파도 소리는 전혀 낯설지 않고 정겹다. 이곳이 머나먼 이국땅, 프랑스의 남쪽, 코트다쥐르 지역의 휴양 도시인 니스라는 게 도무지 믿어지지 않는다.
세계의 바다는 결국 만나게 되어 있고, 이곳 지중해의 물도 어쩜 내가 즐겨 걷던 동해 바다의 그 어디쯤의 물과 어디에선가 만나고 섞여서 결국 하나가 된 그 물일지도 모른다는 생각을 해 본다. 한 곳을 고집하지 않고, 한 모습만 절대적이라고 우기지 않으면서, 낮은 데로 낮은 데로 자유롭게 속성 따라 흐른 끝에 도달한 바다. 그곳에서도 '나'보다는 '우리', '모두'를 더 소중히 했기에 이처럼 다양한 아름다움으로 거듭나는 삶이 가능한 물의 속성.
망망대해를 거치면서 시달리고 빼앗기고 내어주고 또 내어주면서, 좋고 기쁘기만 했을까?

아득한 저 심연의 어디쯤에서 시작되었을 속울음은 분노의 포효로 둔갑하기도 하고, 절망의 나락으로 떨어지기도 하다가 결국에는 모든 걸 용서하고 얼싸안으며 낯모를 해변으로 밀려올 때쯤엔 아름다운 노래로 변신하고야 마는 파도의 여정.
물의 쏠림 따라 또 다시 자신을 버림으로써 동글동글 예쁘게 새로 탄생한 분홍색, 노란색의 조약돌을 주우며 여러 가지 상념들이 떠올랐다 사라지기를 반복하는 동안, 어느덧 바다는 정신이 아찔하도록 새파란 속살을 드러내면서 내 눈 가득히 차오른다. 햇빛이 빛나자 부풀어 오르던 푸른 바다는 거대한 물고기처럼 은빛 비늘을 번득이며 완만하게 출렁이기 시작했다. 온통 은빛, 금빛이다.
'찬 ---란---하---다'는 표현은 이럴 때에 참으로 제격이라는 생각이다.

"아침 바다 갈매기는 은빛을 싣고, 고기잡이 배들은 노래를 싣고. 넓고 넓은 바다로 노저어 가요. 희망에 찬 아침 바다 노 저어 가요."

어렸을 때 불렀던 동요가 문득 흥얼거려진다.
찬란한 바다 위 하늘로 갈매기 대신 비행기 한 대가 소리 없이 떠올라 멀리 수평선을 향해 날아간다.

느긋한 아침을 보낸 후 모로코를 향해 출발했다.
모로코로 가는 길은 절벽이어서 달리는 내내 지중해를 바라보는 전망이 무척 좋았다. 다소 기분파로 보이는 우리의 기사, 무슈 앙드레는 바다 경관이 멋진 장소에 버스를 세웠다.
멀리 해변을 따라 니스를 대표하는 최고급 호텔들이 멋지게 늘어선 ‘프롬나드 데 장글레’(영국인들이 1820년 코트다쥐르를 개발하면서 '영국인의 산책로'라 명명되는 보행자를 위한 넓은 도로. 도시와 바다의 경계를 이루는 11Km에 이르는 거리에 상점과 갤러리, 초호화 호텔들이 늘어서 있음. 현대적 감각과 지중해 해변의 자연이 잘 조화된 거리)가 한눈에 내려다 보인다.

프로방스 지역의 성채 마을에서 본 것과 마찬가지로 이곳의 출입구도 방어 형태인 지그재그?모양이고, 출입구를 폐쇄시킨 상태에서 외부의 적을 향해 뜨거운 물이나 기름을 부어서 그들을 방어하는 역할을 했던 아래쪽에 수로가 달린 돌 벽과, 건물 자체가 방어벽의 역할을 했던 건물이 초입에 버티고 있다.

아름다운 골목길을 따라 올라가다 보니 전망 좋은 곳에 자리 잡은 카페는 물론, 관광객을 부르는 기념품 가게들의 인테리어들도 어찌나 예쁜지 넋을 빼고 구경을 하게 된다. 특히 돼지가 포복절도하며 바닥에 누워있는 모습, 갖가지 고양이들이 기품 있는 포즈를 취하고 있는 모습, 오리, 닭들을 교수형 시키듯이 진열해 놓은 익살스럽고 유쾌한 발상들은 구경하는 재미를 한층 높여준다.

정원 중간 중간에 세워진 조각 작품들이 있어 선인장, 기타 식물과 꽃들이 더 운치 있어 보이는데, Barbara, Isabeau 등 작가가 다른데도 조각품들의 이미지가 비슷하여 한 작가의 작품처럼 보인다.
선인장 사이로 고독하게 우뚝 서 있는 조 각 중에 어린왕자를 연상시키는 것이 있다. 멀리 지중해 쪽, 항구인지 수평선인지를 응 시하고 있는 이유는 하루에 해가 마흔 세 번이나 진다는 소혹성 B612호가 그리워서 일까? 아님 두고 온 자신의 장미꽃을 생각 하는 걸까? 그것도 아니면 그에게 여러 가 지 삶의 지혜를 일러준 친구, 여우를 기다 리고 있는 걸까?
멋진 여인이 응시하고 있는 바다와 해변 과 마을들의 풍경도 아주 매혹적이다. 평화로움과 행복만이 존재하는 꿈의 세계처럼 아련하고 아득하다.

이국 정원에서 내려오는 길에 그림이 좋아 저절로 발길을 끄는 작은 아뜰리에 몇 군데, 목각의 예수님 얼굴이 아주 인상적인 성당을 천천히 둘러보았다. 고풍스러우면서 도 현대적이고, 생활공간이면서도 예술적인 골목을 철저하게 혼자가 되어 걷는다는 사실이 이처럼 자유롭고 좋을 수가 없다.
전망 좋은 카페에서 카푸치노 한 잔의 여유 시간을 가졌다. 미래의 손자들이 저렇게 귀여우리라 생각되는, 발코니에 장식된 앙징스런 조각에 사랑스러운 미소도?보내고, 동양 여자의 출현에 호기심을 보이는 잘 생긴 청년 직원을 애인삼아 사진도 한 장 찍었다.
부드럽고 향긋한 카푸치노에 에즈의 아름다운 분위기와 상쾌한 공기의 맛까지 첨가시켜, 기억에 오래오래 남을 커피 타임을 즐겼다.

점심 식사를 한 레스토랑의 주인은 말을 좋아하는 건지, 그림을 좋아하는 건지, 우연히 좋아하는 화가가 말을 주로 그리는 사람인지, 아니면 나처럼 말을 그린 그림을 좋아하는지는 몰라도 벽을 장식한 말 그림들이 눈길을 끈다. 시간의 흐름에 따른 사유의 공간에 커다란 시계, 아스라이 사라져 가는 기차, 망연한 눈빛의 말 등을 극사실적 그림으로 표현하던 화가 이석주의 그림을 알게 된 이후로 말을 소재로 그린 그림에 관심이 많아진 나인지라, 밥 먹는 일은 건성으로 하면서 그 그림들을 사진에 담았다.

모나코 일정이 바뀌는 바람에 오후에는 예정에 없던 코스로 니스의 명소인 로스차일드 개인 저택을 방문하게 되었다.
유럽 최고의 은행 재벌로 알려진 로스차일드 집안에서 100여 년쯤 전 이곳 별장 부지를 확보하게 된 과정에서 보여 준 돈의 위력, 19살 때 상속받았다는 상속녀 이야기는 먼 나라의 이야기로만 들렸지만 니스에 자리 잡은 갑부들의 공간을 살짝 들여다보는 기회를 갖게 된 건 행운이라고 할 수 있겠다.
무어, 열대 식물, 에스파뇰, 일본, 장미 등 7개의 주제로 꾸민 정원을 먼저 둘러 보았다. 개인이 소장한 정원이란 점에서는 대단하게 여겨졌지만 둘러보는 동안 내 관심은 정원의 꽃, 나무, 석물 및 장식물 사이로 바라보이는 바다 전망에 더 집중되었다. 돌출된 작은 반도 끝 쪽으로 형성된 정원이라 바다 이쪽저쪽이 모두 바라보이고, 바라보는 방향 따라 펼쳐지는 바다 풍경이 모두 다른 느낌으로 다가왔기 때문이다. 코발트빛으로 빛나는 잔잔한 수면에 고요히 잠자듯 떠 있는 하얀 요트들이 만들어 내는 풍경에서는 물질의 냄새보다는 사람들이 바라고 꿈꾸는, 순수할 정도로 평화로운 최고의 풍경인데, 이 정원들에서는 억지스러울 정도로 인위적인 냄새가 너무 강하다. 어마어마한 돈을 들여 이처럼 인위적인 정원을 꾸밀 게 아니라 원래 있었을 숲, 구릉, 흙길 등이 그대로 자연스럽게 살아있는 야산이었더라면 이곳의 풍경들이 주는 분위기가 더 조화롭지 않았을까? 정원은 있으나 그 정원을 사랑하고, 정원과 더불어 살아가는 사람살이의 냄새가 나지 않는 정원은 물질, 부의 과시로밖에 보이지 않는다.
별장으로 지어진 저택이어서인지 건물 규모는 별로 크지 않고, 1,2층 각 방에는 세계 각지로 여행하면서 관심 있게 모은 수 집품들이 전시되어 있는 박물관으로 기능하 면서 비싼 입장료를 받고 방문하는 사람들 에게 수집품 관람을 시키고 있었다.
박물관 가이드는 거의 사명감을 가지고 차근차근, 상세하게 설명하느라 우리들의 개별적인 관람의 자유와 취향을 무시하고 통제하는 듯해서 굉장히 불편하고 불쾌하기 까지 했다. 수집품들은 시대와 지역을 망라 할 정도로 다양하고 양이나 규모도 개인이 수집하기에는 어마어마한 것이지만, 수집가의 철학이나 취향을 반영한 것 같지 않아(전시 현태와 관람 방법의 문제일 수도 있었는데) 돈 있는 자들의 문화적 허영이나 과시욕의 일면이 아닐까 하는 삐딱한 시선이 생겨나기도 했다. 개인적으로 호감이 갔던 전시물도 꽤 많았는데, 즐기면서 관람하지 못한 상황이어서 더 그랬던 것 같다.
같은 부호의 저택이라 해도 미국의 캘리포니아 산 시메온 언덕에 자리 잡은 허스트 캐슬을 방문했을 때의 기분은 이렇지 않았다. 유럽의 유명한 건축물을 모방하고 건축 자재도 거의 유럽에서 수입해서 지었다는 건물 자체에서도 볼거리가 어마어마했고, 그 안에 소장되어 있는 방대한 수집품들도 건물 내부의 인테리어로서 아주 조화로웠다. 정원과 저택 부지에 속한 광대한 주변 풍광도 전혀 억지스럽지 않았다. 굉장히 비쌌던 입장료가 전혀 아깝지 않았다. 물론 이곳 로스차일드 저택에 비해 어마어마한 규모여서 비교하는 것 자체가 넌센스이기도 하겠지만.
이처럼 상반된 기분이 드는 건, 부의 규모가 달랐기 때문인가, 아니면 부자들이 보여준 문화적인 코드와 수준에서 차이가 나기 때문인가?

그 이후 니스 시내 답사에 나섰다. 새벽에 혼자 걸었던 마세나 광장에서부터 좁고 복잡한 미로 같은 구 시가지를 거쳐 해변까지 일행들과 함께 이곳저곳을 기웃거리며 한가로이 걷는 이 기분도 꽤 괜찮다.
19세기말 신고전주의 양식으로 지어진 법원, 17세기의 건물인 경시청, 매일 아침 과일과 채소 시장이 열리는 살레야 광장, 옛날 역마차 터미널이었던 생-프랑스와 광장이 구 시가지의 명소들이다. 쉬엄쉬엄 거리를 산책하다가 노천 카페에 앉아 다리품을 쉬는 사람들의 모습에서 이곳이 휴양지임을 강하게 느끼게 된다. 뜨거운 태양이 내리쬐는 한여름 피서 철엔 이곳이 한층 더 북적댈 것이다.

구시가지 골목에는 니스 사람들의 생활이 고스란히 드러난다. 관광객을 부르는 생업의 현장부터 빨래가 주렁주렁 널려 바람에 펄럭이는 건물 풍경까지. 왠지 우리의 이웃을 만난 것처럼 편안하고 친근한 마음이 들어 나도 모르게 가지고 있던 경계의 벽을 허물게 된다. 넘쳐나는 식당, 카페, 기념품 가게 앞을 지나며, 일상의 삶을 열심히 살아가는 이들에게 인심 후한 미소와 인사말도 마구 날려 보낸다.
생 레파라트 성당까지 이어진 구시가지 산책 을 마치고 해변으로 나가 해변에 누워 햇살을 즐기는 사람들에 섞여 파도와 노닐었다. 밀리는 파도와 파도 사이에 문득 높은 파도가 떠밀려와 옷을 적셨지만 그마저도 즐거워 우리는 깔깔거 린다. 젊은이들 한 무리도 우리들처럼 파도를 쫓 으며 즐겁게 뜀 박질을 한다. 그들도 우리들도 모두 자유롭고 유쾌하다. 바다는, 파도는 이렇게 모두를 자유롭게 만드는 힘이 있다.

오늘의 니스에서의 낭만 여행은 이렇게 저물어 갔다.

생 폴 드 방스 - 방스의 로사리오 성당 - 구르동 - 투레트 쉬르 루 - 모나코(왕궁-몬테 카를로)